Ekskursioon selle ajaloolise keskuse tänavatel, mille UNESCO tunnistab maailmapärandi nimistusse, võimaldab teil imetleda selle koloniaalhoonete suurepärast arhitektuuri ning nautida Queretaro peenet kööki.
Traditsioonilise iseloomuga värav põhja poole ja ristmik, peaaegu stoiline, kuid kaasasündinud peategelasega, barokse hinge, uusklassitsistliku näo, eklektilise südame ja Mudejari meenutustega, homonüümse riigi ja inimkonna kultuuripärandi pealinn Santiago de Querétaro innukalt oma alistamatu mineviku, uue Hispaania pärandi ja Mehhiko uhkuse üle. Selle keskne asukoht ja suurepärased suhtlemisliinid hõlbustavad nädalavahetuse külastust.
REEDE
Lahkudes Mehhikost üle-Ameerika maanteel, oleme veidi enam kui kahe tunni jooksul vaadanud tohutut CACIQUE CONQUISTADOR CONÍNi kuju, Fernando de Tapia, kes tervitab meid "suurepärases pallimängus" või "kivide paigas" ”. Viidame muidugi Santiago de Querétaro linnale.
Ookriõhtune valgus valgustab ajaloolise keskuse torne ja kupleid, nii et siseneme majutust otsides roosa karjääri kitsastele tänavatele. Kuigi linnas on palju hotelle igale maitsele ja eelarvele, otsustasime MESÓN DE SANTA ROSA, mis asub vanas konstruktsioonis, mis väliselt näeb välja nagu "Põlenud portaal", tuntud kui selline, kuna see süttis 1864. aastal. .
Pisut jalgu sirutades ja kaunist roosast karjäärist ning barokk- ja uusklassikaliste kveretanode segast möllama minnes ületame tänava ja leiame end PLAZA DE ARMASest, mille keskpunkt on FUENTE DEL MARQUÉS, mida mõned tunnevad ka kui “Koerte purskkaev”, kui neli koera tulistavad läbi oma koonude veejugasid, kumbki oma küljel. Väljaku ümbert leiame selliseid hooneid nagu PALACIO DE GOBIERNO, mis oli Corregidora proua Josefa Ortiz de Domínguezi kodu ja kust anti märku, et mässulised on leidnud vandenõu, ja CASA DE ECALA, mis üllatab meid oma Barokk-fassaad ja selle sepistatud piirdega rõdud. Reede õhtu on õhuline õhkkond ja pole haruldane näha, kuidas romantilisi möödujaid rõõmustamas on trio või poiste rühmale laulev trubaduur.
Väljaku ümber on mitu vabaõhurestorani, kus koloniaalmaitse on segatud Mehhiko toidu, juustude ja veinide aroomidega, millega kaasneb mõnes nurgas kuuldava kitarri klähvimine. Niisiis, valmistume õhtusöögiks, alustades mõnest traditsioonilisest gorditas de crumbs'ist. Nautisime PORTAL DE DOLORESi all head klaasi punast veini flamenkomuusika ja “tablao” saatel. On juba hilja ja me läheme pensionile puhkama, sest homme on palju minna.
LAUPÄEV
Lahkusime väga varakult, et hommikul jahedat ära kasutada. Hommikueine on veel üks kord platsil, kus valikuvõimalused ulatuvad lahutatud munadest lihalõikeni, läbides tüüpilist pozole.
Kui energiad on taastatud, suundume Venustiano Carranza tänavale, kuni jõuame PLAZA DE LOS FUNDADORESeni. Vaatlejana märkate, et oleme roninud. Oleme CERRO EL SANGREMALi tipus, kust algab linna ajalugu, sest legendi järgi ilmus just seal apostel Santiago ristiga, kui Chichimecase ja hispaanlaste vahel käis lahing, misjärel esimesed loobusid kaitsest. Sellel ruudul on nelja asutaja figuurid. Meie ees olev ehitus on 17. sajandi lõpus asutatud LA SANTA CRUZI TEMPEL JA KONVENTSIOON, kuhu asutati FIDE Propaganda kolledž, esimene Ameerikas, kust tulid vennad Junípero Serra ja Antonio Margil de Jesús põhja vaimne vallutamine. Külastada saab osa vanast kloostrist, sealhulgas selle aeda koos kuulsa ristipuudega, kööki, refektoratooriumi ja kambrit, mis oli Habsburgide Maximilianuse vangla.
Lahkume Santa Cruzist ja jõuame FUENTE DE NUESTRA SEÑORA DEL PILARi, kus räägitakse vee sissetoomise loost linna. Läheme läbi kloostri perimeetri seina ja jõuame PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRESesse, mis asus religioosse hoone aia osas. Siin on koridoride Don Miguel Domínguezi ja Doña Josefa Ortiz de Domínguezi, samuti mässuliste Epigmenio Gonzálezi ja Ignacio Pérezi säilmed. Väljaspool panteoni on vaatepunkt, kust avaneb privilegeeritud vaade AQUEDUCTile, tohutule hüdrotööstusele, millest sai linna ikoon. Selle viis läbi aastatel 1726–1735 Villa del Villar del Águila markii Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, et tuua linna vett kaputšiinide nunnade palvel. See koosneb 1280 meetri pikkusest 74 kaarest.
Läheme Sangremalist mööda Independencia tänavat mööda lääne poole ja number 59 on CASA DE LA ZACATECANA MUUSEUM, 17. sajandi mõis, mis sai oma nime tuntud legendi järgi, mis annab neile tänavatele hinge. Toas naudime maale, mööblit ja uue Hispaania kunsti kollektsioone. Jätkame tuuri ja jõuame Corregidora avenüü nurka. Oleme PORTAL ALLENDES ja meie ees, avenüüd ületades, on mõni aasta tagasi ümber ehitatud PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
Jätkame Corregidora peal ja jõuame 1550. aastal asutatud SAN FRANCISCO TEMPELI JA KONVENTSIOONI. Templil on uusklassikaline kivist ukseava, kus põhielemendiks on linna patrooni Santiago Apóstoli reljeef. Seestpoolt on tema kaine stiil vastuolus kõrge koori ilusate kioskitega ja monumentaalse kõnepunktiga. Endises kloostris asub QUERÉTARO PIIRKONDLIK MUUSEUM, mis on oluline riigi ajaloo mõistmiseks. Arheoloogiakabinetid ja India linnad Querétaro annavad meile visiooni selle aastatuhandelisest traditsioonist ning saidiruumis leotame evangelisatsiooni ja õpime tundma muuseumi peahoone ajalugu.
Läksime välja sajandite möödudes ja mitte midagi paremat ajaloo seedimiseks kui ZENEA AED, mis asub üle tänava. See võlgneb oma nime kuberner Benito Santos Zeneale, kes istutas mõned puud, mis siiani varjutavad karjäärikioskit ja 19. sajandi raudset purskkaevu, mille otsas on jumalanna Hebe. Alati hõivatud boolerod, hommikuse ajalehe igavesed lugejad ja õhupallil ringi lendlevad lapsed seadsid keskse aia. Kõndisime Avenida Juárezil ja kvartali pärast jõudsime TEATRO DE LA REPÚBLICAsse, mis avati aastal 1852 Iturbide teatriks. Prantsuse stiilis interjööris võime endiselt kuulda Maximiliano ja tema sõjakohtu kummitusi, diiva Ángela Peraltat ja 1917. aasta põhiseadust välja kuulutanud saadikute kära.
Söömiseks Queretaro maitset kaotamata pöörasime nurga ja asusime suurepäraste traditsioonidega LA MARIPOSA RESTORANI, kus süüakse minu sõnul Quereta parimaid enchiladasid ja kõige maitsvamat mantecado jäätist. Palume see üks ära võtta, sest kõndimist nauditakse paremini.
Ja nii jätkame kõndides edasi läände, Hidalgo avenüüle. Kiirustamata vaatasime koloniaalfassaade kuninglike väravatega, mis olid täis võltsitud rauast, ja jõudsime Vicente Guerrero tänavale ning pöörasime vasakule; meie ees on CAPUCHINASe tempel ja selle klooster, kus asub nüüd LINNAMUUSEUM, kus on püsinäitused ning ruumid kunstiliseks loomiseks ja levitamiseks. Samal tänaval jätkates jõuame GUERRERO AIA juurde, tohutute loorberitega, kust avaneb vaade VALEKODULE. Madero ja Ocampo puiestee nurgal asub KATEDRAAL, SAN FELIPE NERI TEMPEL. Siin tähistas Don Miguel Hidalgo y Costilla pühendumuse ja õnnistuse massi, olles Dolorese preester. Templi oratoorium muudetakse valitsusametitega PALACIO CONÍNiks.
Ida pool asuval Maderol leiame end SANTA CLARA TEMPLIS, mis ehitati 17. sajandi alguses Conin'i poja Don Diego de Tapia egiidi all. Kloostrist pole midagi järele jäänud, kuid templi sees on säilinud üks riigi tähtsamaid barokkkaunistusi. Tuleb maha istuda, et imetleda altarimaalide kõiki detaile, kantslit, kõrgeid ja madalaid koore. SANTA CLARA AEDAL asub FUENTE DE NEPTUNO koos oma enam kui 200 aastaga ja ühe kvartaliga Allende tänaval imetleme veel ühte Mehhiko baroki näidist: SAN AGUSTÍNI TEMPEL JA KONVENT. Kaan sarnaneb altarimaaliga, millel on Saalomoni sambad, mis raamivad kaane isanda. Imetlusväärne on kuppel, mida kaunistavad sinised mosaiigid ja kuus muusikainglite kuju põlisrahvaste riietuses. Templi ühel pool, endises kloostris, asub QUERÉTARO KUNSTIMUUSEUM. Kui imetlusel on suu avatud, esitatakse meid kloostriga, nii uhke ornamentikaga, et lainetavate karniiside, väljendusrikka näoga kujundite, maskide, sambade ja kogu meid ümbritseva ikonograafia tõlgendamiseks on vaja teha pausi, jätmata meile hinge. Nagu poleks sellest piisanud, asub muuseumis piltkogu, millel on paljude teiste allkirjadega nagu näiteks Cristóbal de Villalpando ja Miguel Cabrera.
Tänaval tagasi tulles teame eelneva loaga CASA DE LA MARQUESA, uhket häärberit, mis tänapäeval muudeti luksuslikuks hotelliks. Corregidoral ronib Libertadi kõnnitee, mis on täis käsitööd, hõbedast, messingist, Bernali tekstiilidest ja muidugi Otomi nukkudest. Taaskord kohtume Plaza de Armases ja suundume Pasteuri tänavale. Ühe kvartali kaugusel seisab GUADALUPE KOGUDUSE TEMPEL oma kahe rahvusvärviga torniga. Seestpoolt hindame selle uusklassitsistlikku ornamentikat ja orelit, mille on valmistanud arhitekt Ignacio Mariano de las Casas. Väljakul, mis asub ees, keevad potid piloncillo meega, oodates sõõrikud oma magusat vanni. Me ei pea õigeks sõõrikute ootamist, nii et asume tööle.
Naaseme Cinco de Mayo tänavale ja alla laskudes leiame Regla krahvi Don Pedro Romero de Terrerose ehitatud CASONA DE LOS CINCO PATIOS, mis on imetlusväärne interjööriga ühendatavate käikude poolest. Sööme tema RESTORANIS SAN MIGUELITO ja päeva lõpuks naudime jooki LA VIEJOTECA-s, kus on vana mööbel, mis sisaldab täielikku apteeki.
PÜHAPÄEV
Hommikusöök toimub Corregidora aia ees, kus valitseb sel päeval tüüpiline provintsi õhkkond.
Üks kvartal põhja pool on SAN ANTONIO TEMPEL, kus on kaunis väljak, mis on täis koguduse liikmeid. Templi kaare ülemises osas paistab punase kaunistuse kohal silma tema monumentaalne kuldorel.
Kõndisime ühe kvartali kaugusel Morelose tänaval ja jõudsime 17. sajandil ehitatud TEMPLO DEL CARMENi. Tagasi tuleme läbi Morelose, Pasteuri ja 16. septembri, kuni jõuame SANTIAGO APÓSTOLI TEMPELI ning San Ignacio de Loyola ja San Francisco Javieri vanade koolide juurde oma barokkstiilis kloostriga.
Autoga suundusime CERRO DE LAS CAMPANASesse, mis kuulutati rahvuspargiks ja mille 58 hektaril asub 1900. aastal Austria keisri tellimusel ehitatud uusgooti stiilis kabel ja kus mõned hauakivid näitavad täpset kohta, kus Maximiliano maha lasti. Habsburgi ning tema kindralite Mejía ja Miramoniga. Siinsamas esitab AJALOOLISE KOHTUMUUSEUM ülevaate Prantsuse sekkumisest ja selle välimus koos pinkide ja mängudega muudab selle ideaalseks kohaks perega puhkamiseks.
Ezequiel Montesi puiesteel jõuame MARIANO DE LAS CASAS RUUTI, kust avaneb vaade SANTA ROSA DE VITERBO TEMPELILE JA KONVENDILE, millel on selge Mudejari mõju. Selle sisustus on veel üks erakordne näide Mehhiko barokkide rikkusest, kus on kuus 18. sajandist pärit kuldset altarimaali ja väärt kollektsiooni väärt pildikollektsioon. Selle kloostris asub kool ja seda on võimalik külastada ainult nädala jooksul.
Väljaku portaalides on mõned restoranid, kus otsustasime jääda sööma ja seega nautida templi olemasolu.
Suundume mööda Avenida de los Arcost alla EL HÉRCULESi tehasesse, mille algus on aastal 1531 Diego de Tapia ehitatud nisuveski loomisega. Umbes 1830. aastal muutis Don Cayetano Rubio selle praeguseks töötavaks lõnga- ja kangavabrikuks, andes koha linna loomiseks koos sama töötajatega. Ehitis on kahekorruseline, eklektilises stiilis ja terrassil tervitab Kreeka jumala kuju.
On hilja ja me peame tagasi pöörduma. Teame, et meil oli veel pikk tee minna ja tehase fassaadi ees istudes rõõmustas meid maitsev käsitööna valmistatud lumi. Eelistasin mantecadot, seda maitset, mis paneb mind veel mõnda aega tundma, et olen endiselt Santiago de Querétaro linnas.
