Veeda uskumatu nädalavahetus selles koloniaallinnas.
Kaunist ja uhket San Luis Potosí linna, samanimelise osariigi pealinna, iseloomustavad rikkalikud barokk-karjäärikonstruktsioonid, mis paistavad silma kesklinnas domineeriva elegantse, kuid tõsise neoklassikalise stiili poolest, mis kuulutati aastal ajalooliseks pärandiks. 1990. Praegu tehakse seal renoveerimistöid, eriti selle jalakäijate tänavatel ja mõne suure maja fassaadil. Parandatakse tänavate ja kõnniteede kõnniteed ja munakive, millega omaette juba huvitav marsruut saab olema turvalisem ja tasuvam.
San Luis Potosí linn asub Mexico Cityst 613 km kaugusel ja sinna jõuab föderaalse maantee nr. 57.
REEDE
Linna saabudes soovitati meil ööbida HOTEL REAL PLAZA-s, mis asub Avenida Carranzal, kesklinnas asuvas pikas ja elavas tänaval, kus mediaan on palju, kus on palju poode ja butiike.
Kui see on lahendatud, läksime õhtust sööma. Eelnimetatud puiesteel on lai valik restorane, mis sobivad igale maitsele. Otsustasime minna otse LA CORRIENTE'sse, mis asub hotellist kahe kvartali kaugusel keskuse poole. See on vana ja uhke suur maja, mis on kohandatud restoraniks ja baariks. Seestpoolt on see väga ilus, rippuvate taimede, seintel piltide ja vana San Luisi fotokogu; sissepääsu juures on riigi seinakaart oma kliimavöötmetega. Õhtusöök on suurepärane: Huasteca enchiladas koos cecina või chamorro pibil'iga. Pärast õhtusööki on väga meeldiv, koos kitarristiga, kes laulab lugusid ilma eesistujata. Kui maitsev on niimoodi rääkida!
LAUPÄEV
Pärast kosutavat ja kosutavat puhkust oleme valmis linna avastama. Suundume kesklinna, PLAZA DE ARMASesse, et hommikusööki nautida San Luisi ühes traditsioonilisemas restoranis LA POSADA DEL VIRREY. Seal kohtuvad kohvi kasvatajad ja sõbrad juba varakult, et rääkida oma asjadest, päevauudistest ja muuta maailma. Nendega koos elamine tähendab sisenemist väikelinnadele omasesse keskkonda. Teisel korrusel on vanade fotode kogu ja nii saime teada, et seda maja nimetatakse CASA DE LA VIRREINA või “de la Condesa”, sest siin elas proua Francisca de la Gándara, kes oli Don Félix María Calleja naine ja , seega ainus Mehhiko “asevalitseja”.
Suurem osa kauplustest on endiselt suletud ja saime teada, et pood avatakse tavaliselt kella kümne paiku. Kuna oleme juba kesklinnas, alustame uurimist CATHEDRALis, kaunis aedikus, mis ühendab barokk- ja uusklassitsistlikke stiile. See koosneb kolmest navist ja sisaldab lisaks altarile vitraažaknaid ja Carrara marmorist pilte, mis väärivad üksikasjalikku hindamist.
Seejärel külastasime väljaku ees 19. sajandist pärit omavalitsuste paleed, kus varem asusid kuninglikud majad ja mis mõnda aega oli piiskopide residents. Trepist üles ronides näeme linna vapi kaunist vitraažakent. Väljaku teisel poolel asub PALACIO DE GOBIERNO, mille ehitamist alustati 18. sajandi lõpul. See on suur aed, mida on aja jooksul muudetud. Ülemisel korrusel on mitu tuba, mida saab külastada, näiteks kuberneride tuba, vastuvõtud ja Hidalgo tuba. Silma jääb muuseumilaadne tuba, kus Benito Juárezi ja Salm-Salmi printsessi vahakujud esindavad stseeni, kus viimane põlvili palub presidendilt Maximiliano de Habsburgo armu ning Juárez eitab seda. See on rahvusliku ajaloo lõik, mis leidis aset täpselt selles San Luisi palees.
Suuname oma sammud PLAZA DEL CARMENi, kus plaanime külastada kolme huvipunkti. Esimene asi, mis teie tähelepanu köidab, on TEMPLO DEL CARMEN, mille fassaadil on võrreldamatu churrigueresque-stiil; baroki sees on ühendatud plateresk ja uusklassika. See pärineb 18. sajandi keskpaigast ja seal asus lahutatud karmeliitide kord. Altarist vasakul on uhke mörtiga viimistletud fassaad, mis annab koha CAMARÍN DE LA VIRGENile - kõigi Potosinode uhkusele. See ümbris on kestakujuline kabel, mis on kaetud kuldlehega. Ime.
Jätkame uurimistööd TEATRO DE LA PAZis, mille sees saame imetleda mõnda pronkskuju ja mosaiikmaali. Puhkamiseks läksime kohe nurga taga asuvasse CAFÉ DEL TEATROsse ja nautisime akude laadimiseks head cappuccinot.
Kohvikus olles saime teada, et on veel neljas koht, mida peame külastama ja mis ei kuulunud meie programmi: POTOSIINitraditsioonide muuseum. See praktiliselt tundmatu muuseum asub ühel pool Carmeni templit ja koosneb kolmest väikesest toast, kus reede õhtul toimuva kuulsa VAIKUMISE PROTSESSI paraadil paistavad silma mõne vennaskonna esindused. pühal nädalal.
Lõpuks siseneme teatri ees asuvasse RAHVUSLIKU MASKI MUUSEUMI. Mõis, kus see asub, on stiililt uusklassitsistlik, kaetud karjääriga nagu peaaegu kogu linna ajalooline keskus. Toas naudime lugematuid maske mitmest riigi nurgast. Tasub teada.
Visiidi lõpus saame aru, et sagimine on vähenenud. San Luis puhkab, on siesta aeg ja meil pole muud võimalust kui sama teha. Otsime söögikohta. Galeana tänavalt numbrilt 205 leiame RESTORAN 1913, mis asub majas, mis on mõni aasta tagasi taastatud. Seal pakutakse seal erinevatest piirkondadest pärit Mehhiko toite ja eelroaks tellisime Oaxacani rohutirtsud.
Pärast mõnda aega hotellis puhkamist uuendame selle üllatava linna kohta lisateavet. Naaseme ajaloolisse keskusesse ja läheme otse EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO kompleksi. Kõigepealt sisenesime POTOSINO PIIRKONDLIKU MUUSEUMI, sest saime teada, et see suletakse kell seitse. Esimesel korrusel imetleme hispaania-aegseid esemeid, eriti Huasteca kultuurist. Ühes toas paistab silma „Huasteco nooruki” kuju, mis avastati Tamuini vallas EL CONSUELO arheoloogilises paigas.
Teisel korrusel avastame kabeli, mis on riigis ainulaadne, kuna see asub täpselt teisel korrusel. See on majesteetliku barokkstiili ARANZAZÚ kabel. Selle kabeli välisküljel, PLAZA DE ARANZAZÚ-l, on veel üks San Luisi uhkus: võrratu churrigueresque-stiilis aken.
Kõigi siiani nähtud seedimiseks istusime Guukrero aias tuntud bukoolilises JARDÍN DE SAN FRANCISCO pingil. Pärastlõuna langeb ja hakkab jahtuma. Inimesed jalutavad rahulikult ja naudivad hetke, samal ajal kui kellad maksavad massi. Enne missa algust SAN FRANCISCO KIRIKUS astume sisse, et imetleda veel üht linna barokk-ehet. Õlimaalid ja kaunistused on väga ilusad, nagu ka klaaskujuline pakkumine, karavelli kujul, mis ripub kupli küljes. Kuid midagi pole võrreldav sakristees olevate rikkustega. Veidi õnne korral saate seda külastada, kuna see on tavaliselt suletud.
Tundub, et San Luisis pole eriti aktiivset ööelu, vähemalt mitte selle keskmes. Oleme kurnatud ja otsime vaikset söögikohta. Mõni aeg tagasi endises kloostrikompleksis jalutades nägime restorani, millele tahtsime saada terrassi. Siin me läheme. See on CALLEJÓN DE SAN FRANCISCO RESTORAN. Ehkki see ei paku tüüpilist piirkondlikku toitu, on ükskõik milline roog väga hea ja sellel terrassil, tähistaeva ja jahedate temperatuuride all istumine on väga meeldiv.
PÜHAPÄEV
Linna avastama mineku tormamise tõttu polnud meil eile aega hotelli tipust panoraamvaateid nautida. Täna teeme seda ja mõistame, et San Luis on linn tasandikul, mida ümbritsevad künkad.
Hommikusöök toimub LA PARROQUIAs, mis on teine tüüpiline koht San Luisis, mis asub PLAZA FUNDADORESe vastas Carranza avenüül. Potosine enchiladas on kohustuslik.
Konsulteerime meie reisijuhi ja kaardiga, et otsustada, mida täna teha. Soovime teada palju asju, kuid aeg ei jõuaks meieni. Seitse linnaosa, muud muuseumid, kaks puhkeparki, SAN JOSÉ tamm, veel kirikud ja justkui sellest ei piisa, linna ümbrus, näiteks vaid 25 km kaugusel asuv vana kaevanduslinn CERRO DE SAN PEDRO, mõned talud , ehk MEXQUITIC DE CARMONA, 35 km Zacatecase poole, kus asub loomaaed, ja JOSÉ VILETI LOODUSTEADUSTE MUUSEUM. Alustame uurimist veidi kõndides, et külastada varem jesuiitide kloostri RECTORIA DE LA UASLP kabeleid ja hoonet.
Kõnnime mööda Zaragoza tänavat, mis on riigi pikim jalakäijate arter, millest saab hiljem Guadalupe avenüü, et näha ühte linna ikooni: LA CAJA DE AGUA, 1835. aastal pühitsetud uusklassikaline monument; oma päritolus varustas ta vett Cañada del Lobost; täna on punkt, mida iga külastaja peaks teadma. Lähedal on HISPAANIA VAAT. See on annetus, mille Hispaania kogukond tegi linnale 20. sajandi alguses. Läbi pjedestaali põhjas oleva klaasi näete sellise ainulaadse kella masinat.
Edasi suundume mööda puudega vooderdatud tee jalakäijate keskosa lõunasse, kuni jõuame GUADALUPE Pühapäevani, tuntud ka kui “Guadalupe väike basiilika”. See 1800. aastal valminud ümbris väärib üksikasjalikku hindamist, sest see on üks parimaid näiteid barokk- ja uusklassikaliste stiilide vahelise ülemineku kohta. Seal on klaasist votive pakkumisi, mis sarnanesid eile San Francisco kirikus.
Tagasiteel võtame teise tänava, et näha väljakut ja TEMPLO DE SAN MIGUELITO-d, mis on linna kõige traditsioonilisem naabruskond, ehkki mitte kõige vanem, kuna nii Santiago kui ka Tlaxcala asutati aastal 1592, ja San Miguelito aastal nimetati seda Santísima Trinidadi naabruskonnaks ja 1830. aastal sai see oma praeguse nime.
Kogu ringkäigu jooksul oleme nautinud kohalikku arhitektuuri kaine fassaadi ja sepakendega majades. Kõik väga hästi säilinud.
Kuna me ei soovi oma visiiti lõpetada ja uudishimulikud jääda, sõidame taksoga, et külastada TANGAMANGA I PARKI, mis on veel üks Potosinode uhkus. See on puhkekoht, kus on sportimisvõimalusi alates jooksuradadest, jalgpalliväljakutest ning ratta- ja krossiradadest kuni vibulaskmisväljakuteni. Lisaks on seal puukoolid, kaks tehisjärve, mänguväljakud, grillidega palapad, kaks teatrit, observatoorium oma planetaariumiga, spaa TANGAMANGA SPLASH ja RAHVAKUNSTIDE MUUSEUM. Kuna see on tüüpiline pühapäev, kus on selge taevas ja intensiivne sinine, ere päike ja meeldiv temperatuur, on park väga täis.
Pärast kahe linna kõige tüüpilisema toote: Constanzo šokolaadide ja viigikarjajuustude ostmist sattusime sööma Carranza avenüü RINCÓN HUASTECO RESTORANIS. Huasteca cecina on väga soovitatav ja täna, pühapäevaks, pakuvad nad ka zacahuili, seda hiiglaslikku Huasteco tamale. Maitsev!
San Luisi visiit lõpeb. Nii lühikese aja jooksul oleme teadnud nii palju asju. Siiski tunneme, et vaevu nägime pilku linnast, mille külastajaid ootavad suurepärased nurgad ja saladused. Turistiveoautost jäi meil muuhulgas puudu, kuid see jääb järgmiseks korraks.
