Lugege seda põnevat kroonikat reisist Espinazo del Diablo'sse Sierra Madre Occidentalis Durangos.
Alati, kui keegi seda fraasi kordas "Espinazo del Diablo" vestluse käigus teadsime, et algab lugu, milles riskid on kaudsed, seiklus ja põnevus. Üsna varsti oli mul dilemma, millal ma temaga kohtuma peaksin, kui vilunud bussi juht küsis reisijatelt: "Kas soovite maha tulla ja kõndida või mööduda minuga koos Kuradi selg."
Me olime kõrgeimas ja ohtlikumas osas sellest, mis neil aastatel oli veel lõhe, mis läks päikeselisest Mazatláni sadamast Durango linna. Mäletan, et ema ütles mulle selle põhjamaise ebaviisakusega, mis teda alati iseloomustas: "Ära liiguta, lase koloonidel alla minna." Jätkasime, vahe vähenes, tee servas vaatasid reisijad akendest välja ja klammerdusid oma istmete reelingutesse. Mootori müra muutus kõrvulukustavaks, daamid läksid risti ja hoidsid rahet Maarja suus. Buss andis viimase tõmbe, keha värises, mõtlesin tol hetkel, et meie läheksime kuristikku... Kuid lõpuks lahkusime ja paar kilomeetrit hiljem jõudsime väikesele tasandikule. Päike hakkas loojuma.
Juht karjus: "Jõudsime linna, läheme mõneks minutiks puhkama." Tulime veokist välja, lahtine, valge ja pehme lumi tungis mu kingadesse, maastik oli lummav. Juht suundus ühe palkmaja poole, kamin näitas elumärke, see tundus mõnevõrra kuum, kuigi temperatuur polnud veel eriti külm. Me olime "linnas" väikeses metsamajakeses, mis neil aastatel oli maailmast täiesti eemaldatud.
Tamme- ja männimetsad ümbritsesid meid, suur osa Sierra Madre Occidental, mille kohal lõhe tõuseb, hoidis oma taimestikku tervena. Sõna "bioloogiline mitmekesisus" ei olnud veel leiutatud ja metsade hävitamise probleemid, kuigi need olid juba olulised, ei olnud nii tõsised kui praegu. Tundub, et teadvus ärkab alles siis, kui on liiga hilja.
Ma ei teadnud kunagi, kas see oli restoran või söökla, tõsi on see, et baar ja köök töötasid korraga, teenides kohalikke elanikke ja neid, kes sarnaselt meiega seiklesid mööda seda vähe reisitud marsruuti. Menüü koosnes röstitud veiselihast, jõnksust, ubadest ja riisist. Ühes nurgas laulsid kolm patrooni kitarri saatel juhib Benjamín Argumedo. Sättisime end punase ja valge ruudulise plastist linaga lauale.
Mulle tulid meelde teised reisid: see, mille olime aastaid tagasi teinud Yucatani külastamiseks mööda rannikuäärset maanteed, millel ei olnud ikka veel sildu ja et jõgede ületamiseks pidime seda tegema pankades; ohtlik teekond Tapachulast Tijuanasse rongide pardal, mis sel ajal tegi teekonna paljude päevade jooksul; aastal Monte Albani visiit Mehhiko-Oaxaca reis mille proloogina oli teel tuhandeid kurve. Kõik need reisid olid pikad, isegi väsitavad, täis üllatusi ja nüansse, kuid üheski neist polnud me olnud nii eraldatud ja üksildases kohas. Kui laulvad mehed lahkusid, läksin uksest välja, et näha, kuidas nad metsa paksus eksisid.
Varsti pärast seda jätkasime teed, mis viis meid Durangosse ja seejärel Chihuahua osariiki Parrali. Kui külm oli tugevam, pöördusime tagasi samamoodi, juht ei peatunud enam "linnas", mis koidikul nägi välja nagu kummituslinn. El Espinazo üllatas meid, veidi magades, kui mööda selle harjast möödub, ühtegi sõna lausumata. Mitu aastat on möödas ja ma pole leidnud kedagi, kes oleks kurika selgroo ületanud rütmikas veokis, mõnikord arvan, et seda marsruuti pole olemas ja et kõik oli kujuteldava reisi tulemus Durango mäeaheliku südamesse.
