Ratas pakub meile erinevaid aistinguid, ühendusest keskkonnaga saab midagi ainulaadset ja maastik loob kohati sügava suhte meie ratastega. Sel põhjusel, kui määratlesin viisi, kuidas ma külastan Jalisco maagilisi linnu, otsustasin maastikuratta.
Maad ei ole sama näha õhust kui samalt pinnalt või selle alt. Samuti usume, et perspektiivid muutuvad sõltuvalt transpordiliigist ja isegi sõidukiirusest. See pole sama tunne, kui joosta kiiresti mööda kitsast rada, tundes, kuidas rada meie jalgade all voolab, käia seda maastiku kõige peenemat detaili tajudes.
Värviline lõuend
Tapalpa, värvide maa Nahuatlis, külastamine on tegelikult nagu sukeldumine maalri lõuendisse. Jõudsime veoautoga, Guadalajarast ja pärast "meistrite hommikusööki" (isiklikult tunnistan ennast Guadalajara leiva austajana) olime peaaegu valmis pedaalidele tõusma. Kiiver, kindad, prillid ja muud rattavidinad ning mõned toidukaubad. Esimese hooga algas horisontaalne liikumine, aga ka vertikaalne, see on see, et esimesed meetrid, mille me läbisime, olid Tapalpa munakivisillutisega tänavad. Nende läbimine sai lihapehmendajaks, vaadates seda positiivsemalt, "lõõgastumiseks", kuid mitte midagi sellist nagu meditatsioon või jooga. Kuid peate olema realistlik ja tõsi on see, et kui ma neid sõnu kirjutan, ei võrrelda mäletamist nimetatud jigeldamisest mälestusega ise Tapalpa kaudu pedaalimisest ja oma valgete majade värvipidude hõivamisest punaste plaatide, rõdude ja puidust uksed. Selle postkaardiga silmitsi olles on tõde see, et igasugune füüsiline ebamugavus antakse andeks või nagu sealsamas öeldakse: "kes tahab, et virsik hoiaks kohevust".
Enne Tapalpast maha jätmist tasus teha lühike visiit kesklinna. Peatänava kõnniteel oli mõnel laual välja pandud piirkondlikud maiustused, näiteks kuulsad joodikud; mitmesugused piima derivaadid, näiteks pegoste; mõned sierra puuviljad siirupis, samuti piirkonna traditsiooniline romp. Samamoodi, nagu kana maisi tuumade kallal nokitseb, jätkame Matamorose tänavat mööda posti järel posti, kuni satume San Antonio templisse, mis seisab suure esplanaadi lõpus. Selle hoone ees on sama 16. sajandi kiriku vana kellatorn.
Tula rauatehas
Tasapisi, pedaalides pedaalides, siseneme Guadalajara maapiirkonda Hacienda de San Francisco poole. Lõputud kiviaiad saatsid meid mööda teed ja mõlemal pool teed. Suured heinamaad, nagu tuule paitustest vormitud roheline seinavaip, värvisid maastiku täielikult, mida aeg-ajalt täppis metsistunud lillede heidetud rühm. Eelmiste päevade vihmasajud kasvatasid vooge ja nende ületamine oli garantii, et värskendame jalgu. Metsast pärit värske tuuleke võttis meid omaks, kuna rada oli kaetud lopsakate mändide, maasikapuude, tammede ja oamellidega. Tee, mille sihtpunktiks oli Ferrería de Tula linn, olles juba muteerunud kitsaks teeks, ületas mõned maalähedased puidust uksed, mis panid meid peatuma. Vahel läks mu mõte üle piiride ja maastik viis mind tagasi Šveitsi Alpide idüllilistele heinamaadele. Aga ei, mu keha oli ikka Jaliscos ja mõte, et meil on Mehhikos need imelised paigad, täitis mind rõõmuga.
Tasapisi hakkasid tee äärde ilmuma mõned majad, märk sellest, et läheneme tsivilisatsioonile. Varsti oleme Ferrería de Tula läheduses.
Andsime kaardile uue pöörde ja nüüd suundus marsruut raskele ronimisele, muutusime kõige õrnemale kiirusele, langetasime pead, kontsentreerusime, hingasime sügavalt ... Minutid ja kurvid möödusid, kuni jõudsime lõpuks oma mäekuruni, täpselt seal, kus on tuntud “tasakaalustatud kivi”; tasane kivi, mis puhkab ümaramal, mängib tasakaalustamisel.
Juanacatlán, Tapalpa ja kivid
Ja lõpuks algas pidu, rada, mis lookles alla tiheda metsa sügavusse. Hüppame juurtele ja põgeneme teravate kivide eest, mis ähvardavad meie rehve lamedamaks muuta. Tervelt ja tervelt jõudsime Juanacatláni linna, just sel hetkel, kui mu ratas kaeblema hakkas. Peatusime esimeses toidupoes, et end hädapärase suupistega relvastada, ja muide, poe mees viis meid koju, kus tema veokist järelejäänud mootoriõli oli hetkeks lahendus mu lärmakale kettile.
Kõike korras ja varuosadena naasis meie marsruut pärast nii palju ringe Tapalpasse, kuid rada ei olnud otsene. Eemal, selges veerevas orus, nägin kolossaalseid kiviplokke laiali laiali. Vastus minu prognoositavale küsimusele oli lihtne, see puudutas nn Enigmade orgu ehk “kive”. Selle erilise koha ümber on põimunud mitu lugu ja legendi. Kõige üldisem räägib meteoriitidest, mis sel hetkel tuhandeid aastaid tagasi langesid; Need, kes seda oletavad, toetavad oma teooriat asjaoluga, et keskkond on taimestikuta, ja väidavad, et siin ei saa ühtegi rohtu kasvada. Kuid see pole eriti usaldusväärne, sest esmapilgul näib, et kõrbestumise peamine põhjus on ammendav karjatamine, sealhulgas ilmselge puude langetamine. Teine teooria ütleb, et kivimid olid maa all, kuni need vee erosiooni tõttu avastati. Kõige esoteerilisem seisukoht on see, et neil kivikolossidel on energeetilised ja isegi müstilised omadused. Tõsi on see, et see on koht, mis on hõivatud juba eelajaloolistest aegadest ja hiljem mõnede hispaanlaste-eelsete hõimude poolt. Mõned kohalikud kinnitasid meile, et iidsete elanike tõestuseks on siin petroglüüfid, kuid neid meenutusi ei avaldata.
Pedaalides nautisin kuulsaid Tapalpa sordi tamaleid, millest mulle nii palju räägiti, kui üksmeelne otsus oli jätta need hilisemaks ja jätkata pedaalimist. Ühesõnaga, pärast iha edasilükkamist ümbritseme linna veel kord, sest ülaosas on teil võrratu vaade. Kahtlemata oma sõbra Chetto, Guadalajara ratturi, kes tegutseb giidina minu isiklikel seiklustel Jaliscos, hakkasin ronima munakivisillutisega tänavatel. Need tundusid lõputud, kuid pärast mitu milliliitrit higistamist kõrvetava pärastlõunase päikese all nägime hoonet, kus Hotel del Country seisab, ja tõepoolest, sealt restorani terrassil on teil võrratu vaade orule ja mägedele nii Tapalpast kui ka meie järgmisest sihtkohast El Nogali tammist. Muldteele naastes viis meid 30 hektari suuruse tammi ümber vahe, mis nagu ussi selg ei lakka üles-alla minemast. Umbes 2 ja pool kilomeetrit enne külla naasmist läbisime Atacco. Selles naaberkogukonnas on Tapalpa esimene vundament ja siiani on alles esimese templi varemed, mis ehitati aastal 1533. Linnas, mille nimi tähendab "koht, kus vesi sünnib", on piirkonnas ainus spaa.
Nii lõpeb meie esimene peatükk selles maagilises seikluses, loomulikult on seal vahel mangoldtamaleed ja lohutav potikohv, vaadates rõdult, kuidas päike punaste katuste taha peitus.
Mazamitla
Siia jõudes lakkasin end nii süüdi tundmast kogu oma kujuteldava Alpide postkaardi pärast. Noh, tegelikult on Mazamitla tuntud ka Mehhiko Šveitsina, kuigi mõne teise jaoks on see "mägede pealinn". See asub Sierra del Tigre südames, kuid vaid poolteist tundi Guadalajara linnast, see on suurepärane koht seikluste otsijatele, aga ka lõõgastumiseks ja lihtsate asjade harmoonia nautimiseks.
Hommikusöögikoha otsimisel jalutasime mitu korda kesklinna. Arhitektuur on üldiselt sarnane Tapalpa omaga, kus on vanad Adobe- ja puitkatusega majad, rõdud ja portaalid, mis annavad varju kõnniteedele ja munakivisillutisega tänavatele. Parroquia de San Cristóbal ja selle eklektiline stiil pole aga kaugeltki see, mida me varem nägime.
Kui päike piilus läbi geomeetriliste katuste, hakkas tänav oma hommikust jahedust kaotama ja mõned naabrid pühkisid oma osa tänavast. Kesklinna kaupluste fassaadidel hakkasid kerkima käsitööboksid. Kiikame ringi ja leiame puuvilju, juustusid, želeesid, viirpuid, murakaid, värskeid piimatooteid nagu või, koor ja paneelid ning tüüpilist mõdu-atole. Lõpuks otsustasin guajaavatee ja valmistusime pedaalides selleks, mida tulime.
Epenche Grande ja Manzanilla de la Paz
Linnast lahkudes võtame ette tee Tamazulasse. Umbes 4 või 5 kilomeetri kaugusel algab paremal küljel lõhe, mis oli õige tee. Hoolimata asjaolust, et autosid on, on ühele raske vastu tulla ja selle tulistamine on peaaegu ideaalne. See pekstud teerada on tähistatud siltidega, mis näitavad läbisõitu, kurve ja isegi turismiinfot. Mõne kilomeetri kaugusel ületame 2036 meetri kõrgusel asuva La Puente mäekuru ja pärast pikka laskumist jõuame väikesesse Epenche Grande kogukonda. Kuid peaaegu peatumata jätkame veel paar meetrit, kus linna äärelinnas asub Epenche Grande maamaja, mis on pelgupaik puhkamiseks ja hea eine nautimiseks. Lilli ja põõsaid täis aed ümbritseb suurt maalähedases stiilis maja koos siseõuega, mis kutsub teid lõõgastuma ja lindude ja tuule müra nautima, suurte mändide ja värske tuuleke varju. Kuid selleks, et mitte liiga külmaks minna ega loo lõime kaotada, läksime tagasi rataste juurde. Rancherías ja istandused domineerivad maastikul. Aeg-ajalt vooderdavad kartuliistandikud tasandikke ja levivad Sierra del Tigre kõrgete tippude valvsa pilgu all. Oli keskpäev ja rataste all, vari oli null, päike peksis alla ja õhk ei paistnud puhuvat. Tee, mis kohati omandas valkja värvi, peegeldas päikest jõuga nii palju, et kulmud muutusid konstantseks. Nii seisame silmitsi järgmise mäekuruga ja ületame 2263 meetri kõrguse Pitahaya mäe. Õnneks peab kõik, mis üles tõuseb, alla tulema, nii et ülejäänud tee muutus nauditavamaks kuni Manzanilla de la Pazini. Pärast esimese väikse poe läbimist ja kõige külmema asja küsimist, mõnel munakivisillutisega tänaval ja juba umbrohu vallutamisel, juhatasid nad meid linna väikse tammi juurde, kus kasutasime võimalust puhata mõne paju varjus, kuna meil oli veel pikk tee minna.
Järgmised 6 kilomeetrit olid peaaegu ronimas, kuid see oli seda väärt. Jõudsime panoraampunkti, kus kogu Sierra del Tigre sirutas meie kingade all. Jalisco linnade kaudu kulgeval teekonnal on nüüd teine tähendus, sest nende maade tohutute mõõtmete nägemine sellest vaatenurgast omandab omaette maagia.
Meie vahe jäi maha, asendas lõbus rada, mis viis mitu kilomeetrit meid sukelduma sügavale männi- ja tammemetsasse, mis varjus mõnede valguskiirte eest. Kuldse tooni all, mille õhkkond õhtuvalguses omandab, naasime hea õhtusöögi otsinguil Mazamitla suunas teele.
Vaiksel asfaldil veeremisel vaatasin üle erinevad maastikud, tõusud ja mõõnad, püüdes salvestada ja detaile kaotamata 70 kilomeetrit, mille olime pedaalinud Jalisco teede uurimisel.
Allikas: Tundmatu Mehhiko nr 373 / märts 2008
