Eemal olev torn köidab meie tähelepanu, kuna see ei näi olevat kirik. Suundume Guanajuato poole San Luis Potosí-Dolores Hidalgo maanteel, mööda San Felipe Torres Mochase teed ja torn näib olevat paigast ära.
Järsku näitab tee ääres olev reklaam Jaral de Berrio talu lähedust; Uudishimu võidab meid ja me läheme tolmune tee selle torni vaatamiseks. Saabudes üllatab meid ootamatu, ebareaalne maailm: enne meid ilmub suur pika fassaadiga ehitis, ait, talumaja, kirik, kabel ja kaks torni, mille arhitektuur on midagi hoopis muud, kui oleme selles harjunud nägema hoonete tüüp. Nii jõudsime Guanajuato osariigis San Felipe vallas asuva Jaral de Berrio juurde.
Suurepärane minevik
Alguses elasid nendes maades guachichili indiaanlased ja kolonisaatorite saabudes muutsid nad need karjamaaks ja talupidajate taluks. Jarali oru esimesed kroonikad pärinevad aastast 1592 ja 1613. aastaks hakkas ehitama selle teine omanik Martín Ruiz de Zavala. Aastad mööduvad ja omanikud saavad üksteise järel ostu või pärimise teel. Nende hulgas paistis silma Dámaso de Saldívar (1688), kellele kuulus ka kinnistu, kus asuvad nüüd Mehhiko keskpanga keskkontorid. Muu hulgas aitas see mees rahaga erakordsetel, kuid ohtlikel ekspeditsioonidel, mis sel ajal Uus-Hispaania põhjaosas tehti.
Esimene Berrio, kes sellesse haciendasse jõudis, oli Andrés de Berrio, kes 1694. aastal Josefa Teresa de Saldivariga abielludes sai omanikuks.
Jaral de Berrio hacienda oli nii produktiivne, et inimesed, kellele see kuulus, said oma aja rikkamatest meestest sedavõrd, et neile anti üllas markii tiitel. Selline oli Miguel de Berrio juhtum, kellest 1749. aastal sai 99 haciendat, Jaral oli neist kõige olulisem ja umbes nagu „väikese” riigi pealinn. Temaga algas põllumajandussaaduste müük rantšos teistes linnades, sealhulgas Mehhikos.
Aastad jätkusid ja selle koha peal jätkus õnne, Jaral de Berrio kolmas markii Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio oli Inglise ministri Henry George Wardi sõnul omal ajal Mehhiko rikkaim mees ja üks maailma suurimaid maaomanikke. 1827. aastal. Väidetavalt oli sellel markiisil 99 last ja kumbki neist andis talle pärandvara.
Juan Nepomuceno sõdis vabadussõjas, asevalitseja Francisco Xavier Venegas ülendas teda koloneliks, moodustas sõjaväekontingendi talupoegadest Haciendast tuntud nimega "Dragones de Moncada" ja oli viimane omanik, kes kandis perekonnanime Berrio. sealtpeale olid nad kõik Moncada.
Kõik omanikud lisasid haciendale hooneid ja tuleb öelda, et just need arhitektuurilised kontrastid muudavad selle huvitavamaks. Mõnel juhul andsid oma panuse just töötajad. Nii oli see ühe hacienda võtmerelvaga, mis asus tema enda jõul 1816. aastal Jumalaema Halastusele pühendatud kirikut ehitama. Hiljem ehitas Don Juan Nepomuceno talle selle matusekabeli ja tema perekond.
Aja jooksul kasvas hacienda rikkus, kuulsus ja tähtsus ning selle produktiivsed maagiad pakkusid La Soledadi, Melchori, De Zavala ja Rancho de San Francisco mezcali tehaseid, kus see oli algse tehnoloogiaga kuid ajastule omaselt said hinnatud viinaks lehed.
Peale mezcali tootmise ja müügi oli Jarali talul muid olulisi tegevusi nagu püssirohu valmistamine, mille jaoks kasutati nende ja San Bartolo talu dilämmastikku. Juan Nepomuceno poeg Agustín Moncada tavatses öelda: "mu isale kuulub oma mõisates kaks kontorit või tehast soolapeti valmistamiseks, lisaks on tal külluses maad, vett, küttepuid, inimesi ja kõike muud, mis puudutab püssirohu tootmist."
Arvestades talu majanduslikku tähtsust, läbis rongirada pool kilomeetrit. Mehhiko ja Nuevo Laredo vaheliste vahemaade säästmiseks lühendati seda joont hiljem.
Jaral haciendale on meeldinud kõik head ja halvad anekdoodid. Mõni neist ütleb, et Hispaania kuninga Carlos IV auks paremini tuntud "El Caballito" nime kandva ratsasamba autor Manuel Tolsá võttis sellest farmist nimega "El Tambor" eeskujuks hobuse.
Aastaid hiljem, vabadussõja ajal, võttis Francisco Javier Mina selle tormiga lahti ja rüüstas köögi kõrvale tuppa maetud aarde. Rüüsteretk koosnes 140 000 kotist kullast, hõbekangidest, kiirteekaupluse sularahast, veistest, sigadest, jääradest, hobustest, kanadest, jõnksatest ja teraviljadest.
Palju aastaid hiljem hakkas Laureano Miranda-nimeline mees edendama Jarali linna tõstmist linna kategooriasse, mida iroonilisel kombel peaks nimetama Mina. Kuid petitsioon ei kandnud vilja, seda kindlasti hacienda omanike mõju ja võimu tõttu ning väidetavalt käskis markii ise kõik selle nime muutmist soodustanud kodud välja saata ja põletada.
Juba sel sajandil, kui bonanza jätkus, käskis Don Francisco Cayo de Moncada ehitada haciendast kõige atraktiivsema: neoklassitsistlik mõis või mõisahoone koos Korintose kolonnidega, karüatiidid, ilukotkad, üllas vapimärk, tornid ja ülalpool olev balustraad.
Kuid revolutsiooniga algas koha lagunemine tulekahjude ja esimeste hülgamiste tõttu. Hiljem, 1938. aasta Cedillo mässu ajal, pommitati suurt maja õhust, põhjustamata inimohvreid; ja lõpuks aastatel 1940–1950 lagunes hacienda ja lõpuks hävitati, kusjuures viimane omanik oli Dona Margarita Raigosa y Moncada.
PENNO KÄESOLEVA
Hacienda vanal juhul on kolm peamist maja, mis järgivad mõisa esiliini: esimene oli Don Francisco Cayo maja ja kõige elegantsem, kellaga, kahe torniga. Teine ehitati kivist ja siledast karjäärist, ilma ornamentideta, teisel korrusel oli vaatetorn ja kolmas kujundati kaasaegse struktuuriga. Need kõik asuvad kahel korrusel ning nende peauksed ja aknad on suunatud itta.
Hoolimata kahetsusväärsetest praegustest oludest suutsime oma tuuril tajuda selle hacienda iidset suursugusust. Keskne sisehoov oma purskkaevuga ei ole enam nii värvikas kui see oli kindlasti parimatel päevadel; Selle siseõue ümber asuvas kolmes tiivas on mitu mahajäetud ruumi, mis haisevad tuvi guanoo järele, nende lammutatud ja koidest söödud talade ning pragunenud aknaluukidega akendega. Seda stseeni korratakse igas hacienda toas.
Sama keskterrassi läänetiival on elegantne topelttrepp, kus on endiselt näha osa seda kaunistanud seinamaalingutest, mis tõuseb teisele korrusele, kus on Hispaania mosaiikidega kaetud laiad ruumid, kus kunagi peeti suuri pidusid ja suuri pidusid. tantsib tunnustatud orkestrite muusika taktis. Ja edasi on söögituba koos prantsuse gobeläänide ja kaunistuste jäänustega, kus rohkem kui ühel korral pakuti rikkalikke hõrgutisi, et tähistada valitseja, suursaadiku või piiskopi kohalolekut.
Jätkame kõndimist ja läbime vannitoa, mis iseenesest puruneb halliks ja süngeks kõigest nähtust. Siiani on suhteliselt heas seisukorras N. Gonzálezi 1891. aastal maalitud tohutu õlimaal nimega La Ninfa del Baño, mis oma värvi, värskuse ja süütuse tõttu sunnib meid kohati unustama. Pragudest läbi imbuv ja lahtiste akende kriuksuma panev tuul tungib aga meie unistustesse.
Pärast ringkäiku sisenesime järjest rohkematesse ruumidesse, mis olid kõik samas kahetsusväärses seisukorras: keldrid, siseõued, rõdud, viljapuuaiad, kuhugi viivad uksed, augustatud seinad, kaevamisšahtid ja kuivad puud; ja äkki leiame kellegi maja jaoks kohandatud toa kõrval värvi: bensiinipaak, televiisori antenn, toretsevad ained, roosipõõsad ja virsikud ning koera, kellele meie kohalolek ei paista. Oletame, et juhataja elab seal, kuid me ei näinud teda.
Pärast värava ületamist leiame end hacienda tagaküljest. Seal näeme tugevaid tugipunkte ja põhja poole liikudes ületame värava ja jõuame tehasesse, kus on veel osa Philadelphias valmistatud masinatest. Mezcali või püssirohutehas? Me ei tea seda kindlalt ja pole kedagi, kes saaks meile seda öelda. Keldrid on avarad, kuid tühjad; tuul ja nahkhiirte siristamine rikuvad vaikuse.
Pärast pikka jalutuskäiku läbime akna ja teadmata, kuidas oleme peamajja tagasi pöördunud läbi väga pimeda toa, mille ühes nurgas on peen ja hästi säilinud puidust keerdtrepp. Ronisime trepist üles ja tulime söögitoa kõrval asuvasse tuppa; siis läheme tagasi keskhoovi, laskume kahekordsest trepist alla ja valmistume lahkumiseks.
Mitu tundi on möödas, kuid me ei tunne väsimust. Lahkumiseks otsime juhti, kuid ta ei ilmu kuhugi. Tõstame baari uksele ja pöördume tagasi oleviku juurde ning pärast väljateenitud puhkust külastame kirikut, kabelit ja lautu. Ja nii lõpetame oma jalutuskäigu hetkeks ajaloos, läbides teistest väga erineva talu labürinte; võib-olla suurim koloniaal-Mehhikos.
LUBATAV TULEVIK
Telgis ja kirikus inimestega vesteldes õpime Jaral de Berrio kohta palju asju. Seal saime teada, et praegu on ejidos umbes 300 perekonda, nende materiaalsest puudusest, meditsiiniteenuse ootamisest ja rongist, mis peatus neil maadel aastaid tagasi. Kuid kõige huvitavam on see, et nad rääkisid meile projektist, mille eesmärk on muuta see talu kogu vajaliku kaasaegsusega turismikeskuseks, austades täielikult selle arhitektuuri. Seal on konverentsiruumid, basseinid, restoranid, ajaloolised ekskursioonid, ratsutamine ja palju muud. See projekt tooks kohalikele inimestele kahtlemata kaasa uusi töövõimalusi ja lisatulu ning tundub, et seda juhib välismaa ettevõte, mida jälgib INAH.
Naaseme auto juurde ja teele naastes näeme väikest, kuid esinduslikku raudteejaama, mis vanade aegade meeldetuletuseks püsib endiselt kõrgel. Suundume uude sihtkohta, kuid selle muljetavaldava koha kuvand on meiega veel pikka aega.
Kirikus on müügil P. Ibarra Grande kirjutatud selle hacienda ajalugu käsitlev raamat Jaral de Berrio y su Marquesado, mis on oma sisult väga huvitav ja aitas meil joonistada mõned ajaloolised viited, mis selles artiklis ilmuvad .
KUI JÄTTE JARAL DE BERRIO juurde
San Luis Potosíst tulles valige keskteelt Querétaro ja pöörake paar kilomeetrit edasi paremale Villa de Reyesi poole, et jõuda Jaral del Berrio juurde, mis asub siit vaid 20 kilomeetri kaugusel.
Kui tulete Guanajuato juurest, minge kiirteele Dolores Hidalgo ja seejärel San Felipe juurde, kust hacienda jääb 25 kilomeetri kaugusele.
Hotelliteenused, telefon, bensiin, mehaanika jne. ta leiab nad San Felipest või Villa de Reyesist.
