Guanajuato osariigi põhjaosas asuv San Miguel de Allende linn on üks ilusamaid kohti Mehhiko Vabariigis.
Talude ja produktiivsete rantšode ümbritsetud linn on oaas keset suurepärast poolkõrbemaastikku. Selle suured majad ja kirikud on näidis tähtsusest, mis sellel linnal asevalitsuse ajal oli. Mõne nimetatud mõisa saalis sepistati riigi Vabadussõda. Vandenõulased kasutasid ära kogunemisi, kus nad kohtusid ülestõusu korraldamiseks. Nende meeste seas olid Don Ignacio de Allende, vennad Aldama, Don Francisco Lanzagorta ja paljud teised San Migueli elanikud, kes on ajalukku jäänud Mehhiko kangelastena.
San Miguel el Grande, San Miguel de los Chichimecas, Izcuinapan, nagu seda varem nimetati, asutati 1542. aastal frantsiskaani ordu Juan de San Miguel'i lahingus La Laja jõe lähedal, mõni kilomeeter allpool, kus see asus praegu leiab. Üheteistkümne aasta pärast kolis see Chichimecade rünnakute tõttu mäenõlvale, kus ta praegu asub, El Chorro allikate kõrval, mis on linna varustanud juba selle asutamisest kuni mõne aasta taguseni. Nüüd on neid ammendanud liigne kaevude puurimine nende ümber.
Kaheksateistkümnes sajand oli San Migueli hiilgeaeg ja selle märk on olnud igal tänaval, igas majas ja igas nurgas. Rikkus ja hea maitse kajastuvad kõigis selle kontuurides. Praegu mahajäetud hoonet Colegio de San Francisco de Sales peeti tol ajal sama oluliseks kui Mexico Citys asuvat Colegio de San Ildefonso. Praegu panga asukohaks olev Palacio del Mayorazgo de la Canal esindab barokkide ja uusklassika vahelist üleminekustiili, mis on inspireeritud 16. sajandi Prantsuse ja Itaalia paleedest, 18. sajandi lõpu moest. See on selle piirkonna kõige olulisem tsiviilhoone. Selle sama De la Canali perekonna liikme asutatud Concepcióni klooster oma muljetavaldava suure terrassiga on nüüd kunstikool ning samanimelisel kirikul on olulised maalid ja madal koor, mis on täielikult säilinud , oma suurepärase barokkstiilis altariga.
Pärast iseseisvumist jäi San Miguel loidusse, kus tundus, et aeg ei möödu temast, põllumajandus oli rikutud ja selle allakäik pani paljud elanikud sellest loobuma. Hiljem, 1910. aasta revolutsiooniga, oli rantšode ja majadega seoses veel üks tee ja hülgamine. Kuid paljud vanad pered elavad siin endiselt; Vaatamata keerukusele ja halbadele aegadele ei kaotanud meie vanavanemad oma juuri.
Alles 1940-ndatel saavutab see koht oma populaarsuse ning kohalikud ja võõrad tunnustavad seda ainulaadse ilu ja isanduse, pehme kliima, pakutava suurepärase elukvaliteedi poolest. Majad restaureeritakse ilma nende stiili muutmata ja on kohandatud kaasaegsele elule. Lugematud välismaalased, kes on sellesse eluviisi armunud, emigreeruvad oma riikidest ja tulevad siia elama. Asutatakse tunnustatud õpetajatega kunstikoolid (nende seas Siqueiros ja Chávez Morado) ning keelekoolid. Riiklik kaunite kunstide instituut moodustab endises kloostris aimamatu eduga kultuurikeskuse. Korraldatakse parima võimaliku kvaliteediga kontserte, muusikafestivale ja konverentse, samuti kakskeelne raamatukogu - mis on riigis tähtsuselt teine - ja ajalooline muuseum, kus see oli kangelase Ignacio de Allende kodu. Igat tüüpi ja hinnaga hotellid ja restoranid vohavad; sooja vee spaad, diskod ja erinevate kaupadega kauplused ning golfiklubi. Kohalikud käsitöötooted on plekk, messing, paberššee, puhutud klaas. Kõik see eksporditakse välismaale ja on toonud linna taas heaolu.
Kinnisvara on läbi katuse läinud; Viimased kriisid pole neid mõjutanud ja see on üks väheseid kohti Mehhikos, kus vara kasvab iga päev muljetavaldavate sammudega. Üks fraas, mis meid külastavatele autsaideritele alt ei vea, on järgmine: "Kui teate odavat varemet, neist mahajäetud majadest, mis seal väljas peavad olema, andke teada." Mida nad ei tea, on see, et “ruinita” võib neile maksta rohkem kui maja Mexico Citys.
Sellele vaatamata säilitab San Miguel endiselt seda provintslikku võlu, mida me kõik otsime. Kodanikuühiskond on olnud väga mures oma "inimeste", arhitektuuri, munakivisillutisega tänavate eest hoolitsemise pärast, mis annab talle selle rahu ja hoiab ära autode hoolimatult liikumise, taimestiku, mis on endiselt halvenenud ja mis mis veelgi tähtsam, nende eluviis, vabadus valida endale soovitud elutüüp, olgu see siis möödunud aegade rahu, elu kunsti ja kultuuri vahel või kokteilide, pidude ja kontsertidega tegeleva ühiskonna elu.
Olgu see siis noorsooelu ööklubide, diskoteekide ja meelelahutuste vahel või meie vanaemade ebaviisakas ja religioosne elu, mis, ehkki tundub imelik, leiab seda aeg-ajalt palvest lahkudes või selle mitmetes rongkäikudes ja usupidudel. San Miguel on pidude ja rakettide, aastaringselt trummimängu ja lärmade, suleliste tantsijate peaväljakul, paraadide, härjavõitluste, igasuguse muusika linn. Siin elab palju välismaalasi ja palju mehhiklasi, kes on emigreerunud paremat elukvaliteeti otsivatest suurlinnadest, ja paljud San Migueli elanikud elavad siin, et kui nad küsivad meilt: "Kui kaua olete siin olnud?", Vastame uhkusega: "Siin? Võib-olla rohkem kui kakssada aastat. Alati, võib-olla ”.
