Paralleelselt Kariibi merega ulatub Riviera Maya üle 180 km Puerto Morelosest kuni ajaloo ja loodusrikkusega kogukonna Felipe Carrillo Puerto'ni, kus elanike igapäevaelus on elujõulisus ja traditsioonide püsivus iidne kultuur.
Reisimine läbi Quintana Roo osariigi toob alati kaasa üllatusi, isegi kui lähete põhja, kus demograafiline plahvatus ja lakkamatu investeering hotelli või teenindusrajatistesse on ilmne, kui hiljuti lõunasse minnes inkorporatsioon Riviera Mayasse, kuid kelle territooriumil on õnneks veel suuri, peaaegu uurimata piirkondi, millel on vähese mõjuga turism ja kus on kogukondi, kes säilitavad endiselt oma sotsiaalset ja produktiivset korraldust traditsiooniliste kavade raames. Tänu sellele oli teekond läbi selle maiade piirkonna väga erinev Puerto Morelosest Tulumini tehtud teekonnast, mis oli kahtlemata kosmopoliitne.
ALGAB TEE
Playa del Carmen võtab meid vastu päikeseloojangul ja pärast marsruudil liikumiseks ideaalse sõiduki valimist otsime hotelli, kus saaksime veeta esimese öö, laadida akusid ja lahkuda varakult Felipe Carrillo Puerto, meie peamise sihtkoha poole. Valisime Maroma, kus oli ainult 57 tuba, oma külalistele omamoodi varjupaik keset eraldatud randa. Seal osaleme sellel täiskuuööl õnneks temazcalil, hinge ja keha puhastaval vannil, kus pooleteise tunni pikkuse rituaali ajal julgustatakse kohalviibijaid kohtuma traditsiooniga, mille juured ulatuvad sügavale iidsed maiad ja asteegid, Põhja-Ameerika põlisrahvad ja Egiptuse kultuur.
Ei saa öelda, et hommikul esimese asjana oleme valmis bensiini laadima lähedalasuvasse Playa del Carmenisse, mis on kogu maailmas tuntud, hoolimata sellest, et elanikke pole rohkem kui 100 000, ja Solidaridadi vallavanem, mis on mõnede rõõmuks ja mureks selle ametiasutustel on Mehhikos kõige suurem rahvastiku kasvumäär, umbes 23% aastas. Seekord jätkame, kuigi miks seda eitada, on kiusatus peatuda ühes huvipunktis, mida reklaamitakse tee ääres, olgu selleks populaarne Xcareti ökoarheoloogiline park või Punta Venado, seiklussihtkoht 800 hektarit džunglit ja neli km randa.
SÖÖBRITE TAGA
Alistume uudishimule minna alla Kantun-Chi koobastesse, mille nimi tähendab maia keeles "kollase kivi suud". Siin on neli olemasolevat cenote avalikkusele avatud, kes saavad ujuda isegi oma kristalsetes maa-alustes vetes. Marsruudi esimene on Kantun Chi, samal ajal kui sellele järgneb Sas ka leen Ha ehk "läbipaistev vesi". Kolmas on Uchil Ha ehk "vana vesi" ja neljas on Zacil Ha ehk "selge vesi", kus pärast keskpäeva paistavad päikesekiired, kui nad läbivad selle ülemise osa looduslikku auku, mis on nad peegeldavad vett, millel on ainulaadne valguse ja varju mõju.
Aeg möödub peaaegu ise aru andmata ja me kiirustame oma ringi, et teha ringkäik Grutaventuras, mis koosneb kahest cenotest, mida ühendavad looduslikult moodustunud koridorid, mille pikkus ja laius on rohkesti stalaktiite ja stalagmiite. Mõni kilomeeter eespool näeme teadaandeid teistest koobastest, Aktun Cheni koobastest, kellega kohtusime juba eelmisel reisil. Kuid me tahame külastada Tulumi arheoloogilist leiukohta, mis on oluline regiooni läbiva teekonna jaoks.
Peatume värsket puuviljavett juues La Esperanzas, kus soovitatakse meil põigata Caleta de Solimáni või Punta Tulsayabi vaiksetele randadele, kuid jätkame varemete poole, kuigi sukelduda soovitakse vähe.
TULUM VÕI KOIDU
Tegelikult on see üks neist kohtadest, mida ei väsi külastamast. Sellel on eriline maagia, mille väljakutsuvad struktuurid on mere poole suunatud ja mis hiljutiste arheoloogiliste uuringute kohaselt oleks moodustanud ühe peamise maiade linna 13. ja 14. sajandil. Sel ajal tähistati seda nimega “Zamá”, mis oli seotud maiade sõnaga “hommik” või “päikesetõus”, mis on arusaadav, kuna ala asub idaranniku kõrgeimas osas, kus päikesetõus kogu oma hiilguses.
Seetõttu näib Tulumi nimi olevat suhteliselt hiljutine. See tõlgiti hispaania keelde kui "palisade" või "sein", mis on selge vihje siia säilinud. Ja kuigi me ei saanud nautida seda suurepärast päikesetõusu, ootasime siiski kuni sulgemiseni aega, et mõelda hämarusele tumesinise tohutu ja ilmalike konstruktsioonide vahel, mida loodusjõudude pealetung ei mõjuta.
On juba hämar ja me teame, et Tulumi linnast kitseneb tee kuni Felipe Carrillo Puerto'ni ainult kahele sõidurajale ja valgustamata, seega suundume Ruinas de Tulum-Boca Paila maanteed mööda ranniku poole ja km 10 juures otsustasime ühe ökoloogilise hotelli, mis eelneb Sian Ka'ani biosfääri kaitsealale. Seal, pärast maitsvate küüslaugukrevettide, grillitud grilli ja külma õlle maitsmist saab uni meist võitu. Kuid kui valgus siseneb peaaegu koidikul läbi avatud akna, mida katab ainult õhuke kaitse sääskede eest, lubame end sel hommikul läbipaistva ja sooja veega rannas nagu mõned teisedki.
MAYA SÜDA
Teel tabab meid mõni roost või liaanist valmistatud mööbel, mida käsitöölised ise pakuvad maalähedases onnis Chumpóni kruiisi kõrgusel. Need on näiteks piirkonna põliselanike sisemine loovus, kes leiavad loodusvaradest produktiivse viisi oma toimetulekuks.
Me ei viivita kaua, sest tulevased giidid, Xiimbali reisikorraldajad, ootavad meid munitsipaalistungil, mille eest vastutav agentuur on oma piirkonda armunud noormees Gilmer Arroyo, kes on teinud koos teiste ekspertidega ettepaneku levitada ja kaitsta ka maiade kogukonna ökoturismi kontseptsioon ja Gabriel Tun Can, kes meid ringreisi ajal saadab. Söögiks on nad kokku kutsunud entusiastlikud promootorid, näiteks bioloog Arturo Bayona Ecocienciast ja Proyecto Kantemó, kelle peamine vaatamisväärsus on Rippuvate madude koobas, Julio Moure piirkondlikust UNDP-st ja projekti Yaxche direktor Carlos Meade, kes et „soodustades maiade kogukonna ökoturismi, edendatakse iga koha elanike osalusorganisatsiooni koos kultuurivahetustegevustega, mille kaudu tugevdatakse põliselanike väärtusi, ning tugevdatakse loodusvarade säästvat arengut, tänu millele need toovad kohalikele inimestele otsest kasu ”. Nii kutsuvad nad meid järgmisel päeval külastama Señori kogukonda, mis veidi üle kahe tuhande elanikuga toimib integreeriva keskusena valla põhjas ning mille põhitegevusalad on põllumajandus, puuviljatootmine, metsandus ja põllumajandus. mesindus.
Hiljem külastame ajalooliselt suurimat huvi pakkuvaid paiku, Rääkiva Risti pühakoda, vana katoliku templit Santa Cruzi, turgu, Pila de los Azotes ja kultuurimaja. See on olnud pikk päev ja kuna keha juba puhkust palub, asusime pärast maitsva chaya-veega värskendamist ja endale saluuti andma end hotelli Esquivel, et nautida rahulikku und.
JUURTE ARVAMISEKS
Teel Tihosucosse suundume mööda maanteed 295 Señori poole, kus jagame selle elanikega kogukonna ökoturismi projekti XYAAT korraldajate kutsel igapäevaelu kogemusi, nende traditsioone ja tüüpilisi toite. Eelnevalt oli Meade meile selgitanud, et piirkonnas säilitavad enamus endiselt kodumaiseid üksusi sotsiaalse ja produktiivse korralduse alusena ning tegevuste keskne tuum on toidu tootmine omatarbeks, kahes ruumis: peamine, milpa, linna lähedal maal, kus on hooajalisi põllukultuure, nagu mais, oad, kõrvits ja mugulad, samas kui teised töötavad kohapeal, maja ümber, kus asuvad köögivilja- ja viljapuud, ning kanad ja sead.
Samuti on mõnes majas ravimtaimedega viljapuuaiad, nagu on teada headelt ravitsejatelt või ravitsejatelt - enamuselt, naistelt, ämmaemandatelt ja ravimtaimedelt ning isegi nõidadelt - kõik on väga hinnatud, kuna neil on tarkuses juurdunud taust nende esivanemate seas populaarne. Üks neist põliselanike terapeutidest on María Vicenta Ek Balam, kes tervitab meid oma aias, mis on täis tervendavaid taimi, ja selgitab nende omadusi ravimtaimede töötlemiseks, kõik maia keeles, mida me naudime meloodilise kõla tõttu, samas kui XYAATi juht Marcos , tõlkige aeglaselt.
Seetõttu soovitavad nad külastada legendide või "märkide" jutustajat, nagu nad ütlevad. Nii räägib Mateo Canté võrkkiiges istudes meile maiade keeles väljamõeldud lood Señori asutamisest ja sellest, kui palju seal maagiat külluses on. Hiljem kohtume selle piirkonna löökriistade looja Aniceto Pooliga, kes vaid mõne lihtsa tööriistaga teeb piirkondlikele festivalidele heledamaks bom bom ehk tamborad. Lõpuks pääsesime kuumuse leevendamiseks mõneks ajaks ujuma Sinise laguuni vaiksetes vetes, vaid kolm km Chancen Comandante linna poole. Kui tagasi tulime, kommenteerisid XYAAT-i giidid alles siis kelmika naeratusega, et pankades on küll mõned krokodillid, kuid nad on taltsad. See oli kindlasti hea maiade nali.
Madude otsimisel
Reisi lõpp on lähedal, kuid Kantemó külastus on puudu, et minna alla Rippuvate madude koopasse. Läheme koos bioloogide Arturo Bayona ja Julissa Sáncheziga, kes meie kahtluste ees eelistavad ootusi säilitada. Nii on mööda maanteed 184 mööda José María Morelost möödumist Dziuchésse jõudes kahe km kaugusel Kantemó, küla, kus projekti ellu viiakse - seda toetab põlisrahvaste arengu komisjon (CDI). ja Ecociencia, AC.
Teeme põgusa kanuusõidu läbi laguuni ja seejärel läbime viiekilomeetrise tõlgendusraja, et jälgida elavaid ja rändlinde. Peame ootama õhtuhämarust, kui koopa suust hakkab välja tulema lugematu arv nahkhiiri, täpne hetk sinna laskumiseks, sest siis võtavad maod, plekitatud hiirelõksud, oma rünnakuasendi, astudes välja koopa lae lubjarikkadest õõnsustest. ja riputatud sabast riputatud, et nahkhiir kiirel liikumisel kinni haarata ja kohe keha kerida, et see aeglaselt lämbuda ja seedida. See on hiljuti avastatud muljetavaldav ja ainulaadne vaatemäng, millest on saanud kohalike elanike hallatava kogukonna ökoturismi programmi peamine vaatamisväärsus.
CASTE SÕJAS
Peaaegu Yucatáni osariigi piiril seisab pika ajalooga linn Tihosuco, kuid tänapäeval on seal vähe elanikke ja see näib õigel ajal peatatud. Sinna jõudsime vaatama selle kuulsat kastisõja muuseumi, mis oli paigaldatud koloniaalhoonesse, mis kuulus mõne ajaloolase sõnul legendaarsele Jacinto Patile.
Muuseumis on neli tuba, kus eksponeeritakse maale, fotosid, koopiaid, maketti ja dokumente, mis on seotud põliselanike liikumisega hispaanlaste vastu. Viimases ruumis on relvad, mudelid ja dokumendid, mis käsitlevad kastisõja algust ja arengut 19. sajandi keskpaigas, samuti teavet Chan Santa Cruzi asutamise kohta. Selle saidi kõige silmatorkavam on aga kurikuulus tegevus, mida nad teevad erinevate rühmadega, alates ketrus- ja tikkimistundidest, et kasutada ära vanade õmblejate teadmisi traditsioonilise köögi või piirkondlike tantsude teadmisteni. säilitada tavasid uute põlvkondade seas. Nad andsid meile vihmasel pärastlõunal selle proovi, kuid tantsijate seljas olnud huipile kaunite tikandite ja rikkalike maiade roogade tõttu, mida me maitsesime, oli see täis värve.
TEE LÕPP
Tegime pika teekonna Tihosucost, läbides Valladolidi linna Yucatáni osariigis, läbides Cobá, et jõuda Tulumisse. Naasime alguspunkti, kuid mitte enne Puerto Aventurase külastamist, puhkuse- ja kaubandusarendust, mis ehitati Riviera Maya ainsa jahisadama ümber ja kus nad pakuvad kena delfiinidega showd. Seal asub ka kultuuri- ja polreligioosne keskus, mis on ainus omalaadne selles piirkonnas, samuti CEDAM, merendusmuuseum. Nüüd ööbimiseks suundusime pärast la Casa del Agua mereandide õhtusööki tagasi Playa del Carmenisse, kus reisi viimane õhtu veetis hotellis Los Itzaes. Kahtlemata jätab see marsruut meile alati soovi veelgi rohkem teada saada, Kinnitame veel kord, et Riviera Maya säilitab oma džunglites, cenotes, koobastes ja rannikutes palju mõistatuslikke asju, et pakkuda avastamiseks alati lõpmatut Mehhikot.
VÄIKE AJALUGU
Hispaania kolonisaatorite saabumisel jagunes maiade maailm praegusel Quintana Roo osariigi territooriumil põhjast lõunasse nelja peakorteriks või provintsiks: Ecab, Cochua, Uaymil ja Chactemal. Cochuas oli populatsioone, mis nüüd kuuluvad Felipe Carrillo Puerto haldusüksusesse, näiteks Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi ja tollal Tihosucos asuv pealinn, endine Jo'otsuuk. Samuti on Huaymilis teada maiade kohad Bahía del Espíritu Santos ja praeguses Felipe Carrillo Puerto linnas.
Hispaania Francisco Montejo käsul vallutati see territoorium 1544. aastal, nii et põliselanikud allusid encomienda süsteemile. See kestis koloonia ja iseseisvuse ajal, kuni 30. juulil 1847 mässati Tepichis, mida juhatas Cecilio Chí, hiljem Jacinto Pat ja teised kohalikud juhid, üle 80 aasta kestnud kastisõja alguses. sõjaajal Yucatani poolsaare maiadele. Sel perioodil asutati Rääkiva Risti elukoht Chan Santa Cruz, mille kummardamise ajalugu on uudishimulik: 1848. aastal relvade kätte tõstetud hispaanlase ja maia indiaanlase poeg José Ma. Barrera joonistas puule kolm risti ja ventrikvisti abiga saatis ta mässulistele sõnumeid võitluse jätkamiseks. Aja möödudes tuvastati see sait kui Chan Santa Cruz, mida hiljem hakati nimetama Felipe Carrillo Puerto ja mis sai munitsipaalkohaks.
Allikas: Tundmatu Mehhiko nr 333 / november 2004
