Hüpe pärast hüpet, mis on takerdunud langenud tüvedele kasvanud sammalde vahele, tõuseb Amajaci jõgi nagu rahutu laps Actopani orelite mägedes.
Hommikune udu paitab El Chico rahvuspargi metsi. Hidalgo maa koidab märja ja külmana. Taimed lasevad kastel lehtedest alla libiseda, samas kui Bandola kose pehme mühin harmoneerub lindude lauludega nagu meistrikontserdil. Hüppa hüppe järel, langenud tüvedele kasvanud sammalde vahele sassis, sünnib Amajaci jõgi nagu rahutu laps. Humboldti poolt imetletud ja tänapäeva omadega ronitud kaljud, kaljud, porfüürid on tunnistajad.
Iga kilomeetri järel, mille noor Amajac edasi liigub, liituvad temaga ka tema vennad. Esiteks see, mis tuleb lõunast, Mineral del Monte'ist, ehkki juhuslikult, kui vihma sajab. Siit pannakse Mesa de Atotonilco El Grande suunama see läände, Santa María oru poole. Jõe taga on mägipiirkonna sinakas mass, mis jagab Atotonilco El Grande Mehhiko orust: "Porfüüriliste mägede ahel", nagu kirjeldab väsimatu Alejandro de Humboldt, kus on olnud paekivimid ja liivakivid. looduse loova jõu abil üksteisele asetatud, pidades neid nii tähelepanuväärsemateks kui ka identseteks nendega, mida nähti vanal mandril, kus ta sündis.
Kolm kilomeetrit Atotonilco El Grandest loodes, Hidalgo, Tampico teelt leiate vasakule kruusateega ristmiku. Selles kohas ületab see platoo viimaseid haritud lamedaid osi ja siseneb seejärel järsule nõlvale, mille põhjas on porfüürimägede suurepärase amfiteatri või Sierra de El Chico ees roheliste küngaste vahel koht, mille koht nimi tähendab Nahuatlis "Kus vesi on jagatud": Santa María Amajac. Enne jalutuskäigu lõpetamist saate külastada kuulsaid Humboldti nime kandvaid Atotonilco vanne, mis on praegu Bondotase mäe jalamil asuv spaa, mille termaalveed voolavad 55 ° C juures, olles radioaktiivsed ja sisaldavad palju sulfaate, kaaliumkloriidi, kaltsiumi ja vesinikkarbonaat.
INKREDEERITUD PLATEAU
Kolmteist kilomeetrit pärast Atotonilcost lahkumist ilmub see jõe Santa María Amajaci põhjakaldale 1700 meetri kõrgusele merepinnast. Lihtne vaikne linn, kus vana tugikontidega toetatud kirik ja selle seintel 16. sajandile omased lahingud. Selle aatriumis kalmistu koos haudadega, mis sarnanevad erinevate arhitektuuristiilide templite makettidega.
Tee kulgeb edasi Amajaci kuristiku esimese suudme suunas, suundudes Mesa Doña Ana poole, mis on 10 km karm tee kivi ja kruusa vahel. Pole kaua aega pärast seda, kui olete Santa Maria maha jätnud, kui maa näitab erosiooni jälgi. Kivid ilmuvad päikesekiirtes alasti, rebenenud, ära söödud, purustatud. Kui olete kivimite koguja ja kui soovite jälgida nende tekstuuri, sära ja värvi, leiate selles kohas piisavalt, et ennast lõbustada. Jätkates näete, kuidas tee ümber Fresno mäe pöörab, ja sisenete kuristiku esimese suure suu põhjaküljele. Siin on mäe otsast jõesängini loetud sügavus 500 meetrit.
Kuristikku tungival platool, mis sunnib ammajake tegema mingi tagasipöörde ehk U-pöörde, istub Mesa Doña Ana, mis asub 1960 meetri kõrgusel merepinnast, tuntud sellepärast, et need maad kuulusid aastaid tagasi naisele nimega Doña Ana Rentería, üks 17. sajandi alguse mõisate suuromanikke. Doña Ana ostis 15. septembril 1627 enam kui 25 tuhat hektarit San Nicolás Amajaci talust, mida tänapäeval tuntakse San José Zoquitalina; Hiljem lõi ta oma kinnisvarasse umbes 9000 hektarit, mille pärandas tema varalahkunud abikaasa Miguel Sánchez Caballero.
Tõenäoliselt on tema imetlus platoo servalt avaneva panoraami üle mõtiskledes sama, mida te tunnete. Tuleb vaid jätta auto alevikku ja läbida jalgsi kilomeetri pikkune rada, mis on platoo laius.
Ta tuleb maisipõldudelt välja ja mõtleb siis: "Jätsin maha kuristiku, mille ääres liikusime mööda teed, aga mis see nüüd minu ette ilmub, mis see on?" Kui küsite kohalikult, ütlevad nad teile: "Noh, see on sama." Jõgi ümbritseb platood, nagu me ütlesime, tähega "U"; Kuid siin, La Ventana mäe otsast, eestkostja, kes sulgeb laua põhjast, kuni põhja, kus jookseb Amajaci jõgi, on nad juba 900 m sügavusel ja seal ees, nagu Rodase imposantne kivikoloss, Kalju de la Cruz del Petate kitsendab läbipääsu, jättes mõlema loodusmälestise vahele vaid kolm kilomeetrit.
Giid, kes teid sellesse paika juhatab, viib teie pilgu kuristiku teisele poole ja arvatavasti kommenteerib: "Seal on Jumala sild, lõunas." Kuid aasasid pole laadimiseks vms vaja. Möödute teisele poole, istudes mugavalt oma autos. Teil on vaja ainult aega, kannatlikkust ja ennekõike uudishimu.
Naaske Santa María Amajaci juurde, minge uuesti ja kohe läbi spaa, tõustes üles, tee hargneb ja võtate suuna Sanctorumi talumaja suunas. Amajaci jõe kahlamine ja selle kallastel olevate nutuvate paju nägemine on tõesti tore, et teha paus ja süüa midagi, kaitstes end samal ajal keskpäeva päikesekiirte eest nende varjus. Siin võib kuumus kevadel pisut häirida, kuna jõgi kulgeb selles punktis 1720 meetri kõrgusel merepinnast. Keset vihmaperioodi, kui Amajacil on täies mahus rada, on keeruline läbi sõita.
JUMALA SILD
Mõni kilomeeter hiljem saate nautida kauneid panoraamvaateid Santa María orule, sest rada tõuseb mäe nõlvadele, mis oma kivimite iseärasuste tõttu on lillakas, siis kollakas, punakas, lühidalt öeldes - puhkus visuaalne.
Möödudes Sanctorumist, kaheksa kilomeetrit pärast Amajaci jõe ületamist, paistab tee lõpuks kanjoni kuru. Ja seal näete ees mägede vahele jäänud jälgi, nagu madu, teiselt teelt, mille mööda nad Mesa Doña Anast tagasi tulid. Siksakiliste ringidega ringi liikudes ümbritseb see nüüd mägede harja, mis on eraldatud El Chico mägedest ja välja vaadates teisele poole ilmub uus kuristik, mis on risti Amajaciga. Teil pole alternatiivi, maastik köidab teid. Auto kuulab tee hüpnotiseerimist ja läheb otse kuristikku. Ja see on see, et ma ei suutnud leida paremat suhtlemisviisi sellise teisese kuristiku ületamiseks, kus kulgeb San Andrés oja. Allosas ilmub mingi ütleme pistik. Sisseehitatud küngas, mis kasutab maksimaalselt teed sellest möödumiseks ja naaseb seega kuru vastaspoolele 20 km kaugusel asuva Actopani linna poole. Jätke oma auto sinna ja laskuge jalgsi, kuni jõuate ojani. Üllatate, kui märkate, et pistik pole midagi muud kui looduslik kivisild, mille alt läbi koopa läbib oja.
Legend räägib, et ühel korral lubas preester Issandal end inimesest eraldada ja läks loodusliku silla piirkonda erakuks elama. Seal, metsa vahel, söötis ta puu- ja köögivilju ning juhuslikku looma, kelle õnnestus kätte saada. Ühel päeval kuulis ta üllatusega, et keegi helistas talle ja nägi siis koopa sissepääsu lähedal ilusat naist, kus ta elas. Püüdes teda aidata mõelda, et see on keegi metsa eksinud, vaatas ta imestusega kuradit, kes teda metsaaluses mõnitas. Ehmunud ja arvanud, et kuri jälitab teda, jooksis ta meeleheitlikult, kui järsku leidis end musta kuristiku serval, San Andrés oja kuristikul. Ta palus ja palus Issandalt abi. Seejärel hakkasid mäed käsi sirutama, kuni nad moodustasid kivisilla, millest hirmunud usklik inimene möödus, jätkates oma teed, ilma et temast rohkem teada oleks. Sellest ajast alates teavad kohalikud seda kohta Puente de Dios nime all. Humboldt nimetas seda “Cueva de Danto”, “Montaña Horadada” ja “Puente de la Madre de Dios”, nagu ta viitab oma poliitilises essees Uus-Hispaania kuningriigist.
PÁNUCOSse suundumine
Praktiliselt Amajaci ja San Andrés'i jõe ristmikul ning Mesa de Doña Ana ümbruses algab kuristik oma terava ja lõikava tungimisega Sierra Madre Orientalisse. Nüüdsest ei jõe jõgi enam läbi orgude nagu Santa María oma. Kõrval asuvad mäed, mis on üha suuremad ja kõrgemad, blokeerivad tee ja siis otsib see suud ja kurusid, mille kaudu oma voolu tühjendada. Lisajõgedena saate Tolantongo kuristikust ja koopast taevasinised veed, seejärel vanema venna Venadose veed, mille sisu pärineb Metztitláni laguunist. See võõrustab veel kümneid, sadu, tuhandeid lisajõgesid, lugematul hulgal Huasteca Hidalgo niiskete ja uduste kurude järeltulijaid.
Pärast Acuatitla vete vastuvõtmist tuleb Amajaci jõgi näost näkku vastu mäetippu. Niinimetatud Cerro del Águila seisab tema teel ja sunnib teda kurssi loodesse suunama. Mägi väljub üle 1900 m kõrgusel jõest, mis libiseb sel hetkel vaid 700 m kõrgusel. Siin on meil kuristiku kõige sügavam koht, mida Amajac läbib enne Huasteca potosina tasandikule sisenemist 207 km. Nõlvade keskmine kalle on 56 protsenti ehk umbes 30 kraadi. Mõlemal kuristiku vastaspoolsete tippude vaheline kaugus on üheksa kilomeetrit. San Luis Potosí Tamazunchales ühinevad Amajacid Moctezuma jõe ja viimane omakorda võimsa Pánucoga.
Enne Chapulhuacáni linna jõudmist arvate, et seisate hiiglasliku kaameli peal ja liigute selle küürude vahel ühelt küljelt teisele. Mõni hetk on teie silme ees, kui udu seda lubab, Moctezuma jõe kuristik, mis on üks riigi sügavamaid, ja kohe, nii et teie hämmastus ei leia pausi, nagu oleks see mäng, et paneb kõrgust kartvatel jalad värisema, seelab ta Amajaki kuristikku ja selle looklevat jõge nagu õhukest siidriiet põhjas. Mõlemad kuristikud, uhked kaljud, mis lõhestavad mäeahelikku, kulgevad paralleelselt, kuni jõuavad tasandikule, ohkele, ülejäänud.
