Riviera Maya on üks võluvamaid sihtkohti Mehhikos. Õpi seda tundma!
Lõpuks leidsin selle koha üles. Rühm inimesi moodustas ringi, et osaleda a maiade rituaal väga tähtis. The šamaan oli vastutav turistide puhastamise eest palvete ja kopaalsuitsu kaudu enne cenote, kuna kõik need on maiadele mõeldud uks allilma, portaali, kus elusolendid saavad suhelda oma müütiliste olenditega rituaalide ja ohvriandide kaudu, on vaja siseneda rohkem „puhtasse olekusse“. ”.
Pärast seda tseremooniat võtame meetmeid. Põranda sissepääsuks oli üks meeter meeter auk Cenote del Jaguarnimega optiline efekt, mille tekitab valgus, mis tungib läbi selle sissepääsu koopa täielikku pimedusse. Spetsiaalse varustuse abil rapsimiseks laskusin 13 meetrit veeni, nii lahe kui kristallselge. Valgusmaailmast cenote peaaegu täielikku pimedusse minek on kummaline kogemus. Vaatega harjumiseks ja teadvustamiseks, et ripute keset suurt õõnsust, mille põhi on vesi ja ülal on vaid suur paekivist kivivõlv, tasub teha poolel teel peatus. See on nauditav.
Juba all hõljusid mitmed rehvid, et istuda ja nautida nii majesteetlikku panoraami. Põhi oli umbes 30 meetrit rohkem! Puhta ja kristalse veega.
Välja pääsemiseks oli kaks alternatiivi, millest esimene ja seikluslikum oli puidust redelile pinnale ronimine (ka rakmete abil kinnitatud). Teise, mugavama, peavad tõmbama kaks või kolm maiad, kes abistavad üksteist rihmarataste süsteemiga, mida nimetatakse "maiade liftiks".
Veel ühe lühikese jalutuskäiguga läbi džungli, mis ei lakka olemast eriline kogemus, jõudsin teise cenote juurde, see erinevalt eelmisest oli avatud ja sarnanes pigem ümmarguse laguuniga. See koht on tuntud kui Cayman Cenote, selles elavate loomade jaoks. Võlv oli taeva intensiivne sinine ja kaks umbes 100 meetri pikkust tõmblukku, ületades seda küljelt küljele. Lendamine üle cenote on ka midagi ainulaadset (veelgi enam, teades, et seda asustavad mõned alligaatorid). Rakmete ja erivarustusega haakisin end kaabli külge ja tühjusesse hüppamine pani rihmaratta sumisema, tundsin õhku näol ja vett tormamas jalge all. Järsku katkestas lendamise unistuse saabumist pehmendav pidur, teisel pool cenote.
Transpordiliigi muutmiseks ja selle tõeliseks terviklikuks seikluseks saamiseks läksime kanuule, et ületada laguun kogukonda. Mul oli hea meel teada, et läheme otse söögituppa.
Pärast tundide kaupa maa sees küpsetamist oli traditsiooniline cochinita pibil üles kaevama ja serveerima. Mitu naist, kes oli riietatud oma tüüpilisse hipilisse, valmistas maisitortillasid ning värsket hibiskit ja tamarindivett.
Laualt oli näha laguuni. Enne toidu serveerimist seisis teine šamaan taimede, värviliste küünalde ja kopaliga kaunistatud altari ees, et neid õnnistada. Muide, cochinital oli eriline maitse, mida ma polnud varem maitsnud, liha oli äärmiselt pehme. Maitsev tõepoolest.
Kreeka rahvas Pac-Chén alati naeratab. Kas võib juhtuda, et nad leidsid tasakaalu oma traditsioonilise süsteemi (maisipõllu, mee ja kivisöe) ning tänapäevase ökoturismi mudeli vahel, mis pakub neile rahulikku ja õnnelikku elu? Selles režiimis juhivad nad isemajandavat kogukonda, kaugel esivanemate pallimängudest ja ohvritest, kuid on lähedal mudelile, mis näib olevat ideaalne süsteemi ees, mis kipub neid ühendama nende kultuurist väljajuurimise hinnaga.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
