Tecolutlasse jõudmiseks kulgeb maantee nr. 129 peate sõitma umbes 500 km, ületades Hidalgo ja Puebla osariigid, enne kui jõuate Poza Ricasse, kus teete ümbersõidu Papantlasse või lähete põhja poole, kui soovite minna Tuxpanisse.
Seekord lahkusime Mexico Cityst koidikul, sest tahtsime lõuna ajal rannikule jõuda.
Teekonna ajal nauditakse imelist maastikku, mis on täis okaspuid, soovitatav päev, sest udu on kurikuulus Acaxochitláni ja Huauchinango vahelisel lõigul, kus asuvad ka maalähedased kioskid, kus müüakse viina ja piirkondlikke puuviljakonserve. Muide, Necaxa tammi kõrgusel, San Migueli linnas, on mõned öömajad ja restoranid väärt peatust, et jalgu sirutada ja muljetavaldavat vaadet nautida.
Kuid kuna meie sihtkoht on erinev, jätkame mööda käänulist teed, udusse sukeldatuna ja juba laskudes, pärast Xicotepecist möödumist täheldatakse ulatuslikke banaaniistandusi. Üsna pea leiame tipust praetud, magusate või soolaste jahubanaanide müüjad, kes rahuldavad meie algavat isu oma omapärase maitsega.
Sisenedes Papantlasse, mis asub Tecolutlast 43 km läänes ja mille rajasid Totonacid umbes 12. sajandil, näitab silt, et vaid viie km kaugusel asub El Tajini arheoloogiline paik ja kuigi see ei kuulu meie plaanidesse See on liiga ahvatlev, seetõttu muudame kurssi, et õppida tundma seda Hispaania-eelset linna, mis avastati juhuslikult 1785. aastal, kui Hispaania ametnik otsis salajasi tubakakultuure.
KÕRGJUMALA AUS
Saabumisel algab laia juurdepääsuväljakule, mida ümbritsevad selle piirkonna käsitööst ja traditsioonilistest rõivastest tulvil äripinnad, Voladores de Papantla show, mis on üks silmatorkavamaid Mesoamerican rituaalide seas, mille ilmalik sümboolika on seotud päikesekultuse ja maa viljakusega. Need, kes seda tseremooniat esimest korda näevad, on üllatunud tantsijate jultumusest, kui nad ronivad väga kõrge pagasiruumi otsa ja on vöökohalt köiega seotud, laskudes 13 ringis, matkides lendlevaid kotkaid, kuni nad puudutavad jalgadega maad.
Pärast selle šokeeriva kogemuse nautimist ja koha paigutusega orienteerumiseks sisenesime muuseumi, kus didaktiline mudel on esialgne juhend. Nad selgitavad, et selle Totonaci päritolu rannikulinna arhitektuuri iseloomustas kolme astme, nõlvade, nišifriiside ja lennutatud karniiside pidev kombinatsioon lisaks astmelistele frettidele. Samuti rõhutavad nad rituaalspordi pallimängu tähtsust, kuna seal on avastatud 17 väljakut.
Kaotame ajataju, kui kõnnime 1,5 km2 suurusel alal levinud uudishimulike hoonete vahel, mida varem hõivasid peamiselt templid, altarid või paleed, ja loomulikult paelub meid kahtlemata algne niššide püramiid oma 365 õõnsusega. vihjab päikese aastale ja selle mitmele karniisile, mis on nii erinev hispaania-eelsetest monumentidest. Meie ringkäik lõpeb alles siis, kui nad hoiatavad koha järgmise sulgemise eest, mis on immutatud vanilje aroomiga, mille baare turistidele müüakse.
Ranniku poole
On peaaegu pime, kui siseneme Gutiérrez Zamorasse, paralleelselt Tecolutla jõe suudmetega, sellenimelise turismilinna poole. Hotellis Playa “Juan el Pescador” ootab meid alates lõunast hotellide ja motellide liidu president Juan Ramón Vargas, oma päritolukoha truu armastaja ja suurepärane juhend piirkonna vaatamisväärsustega tutvumiseks. väljaspool randu või lugematul hulgal maitsvate roogadega restorane, mis põhinevad mere viljadel.
Täpselt, pole midagi paremat nende tundide viletsuse rahustamiseks kui meelepärasele maitsele krevetikokteili ja kalafilee küüslaugukastmega köögiviljade saatel pärast seda, kui olete end sisse seadnud vaatega merele. Hiljem teeme jalutuskäigu selle linna vaiksetel tänavatel, mis umbes 8500 elanikuga omistab kõrghooajal peaaegu kolmekordse arvu turiste, enamus rahvuslikke ja samast osariigist, aga ka muudest naaberpiirkondadest, näiteks Hidalgo, Puebla või Tamaulipas.
Lisaks kutsuvad nad igal aastal kokku kaks peamist sportliku kalapüügi turniiri riigis - Sábalo ja Róbalo -, kuhu on kaasatud suur osa nii Tecolutla kui ka Gutiérrez Zamora elanikest, kuna nende kalurid oma paatidega liiguvad võistlejatele ja tegutseda parimate giididena, samal ajal kui selle 1500 tuba on täidetud, jaotatud umbes 125 hotellis, millest enamik on kohalikud omanikud, ja enam kui sajas restoranis, mis eksisteerivad ainult ranna piirkonnas. Samamoodi räägivad nad meile teisest selle elanikkonna jaoks väga olulisest iga-aastasest sündmusest - kookosfestivalist, kus valmistatakse maailma suurimat kookospähklit, sest alles eelmisel aastal töötlesid nad muude koostisosade kõrval kuus tuhat kookospähklit ja kaks tonni suhkrut. Kahtlemata annab iga pidustus häid ettekäändeid sellesse kalurikülla naasmiseks.
ASJADE PARADIIS
Üks Tecolutla võlusid on avaliku juurdepääsuga rannad, kuna avamere poole jääb umbes 15 km rannajoont, tavaliselt pehmete ja sooja lainega, välja arvatud põhja pealetungi ajal. Kuid ränduri jaoks on suureks üllatuseks Tecolutla jõe suudmealad, kuhu isegi koidikul valmistume reisima oma peremehe paadiga “Pataritos”. Muide, paadi kena nimi tuleneb tema vanima lapse valikust, kes selle niimoodi nimetas, kui ta alles rääkima hakkas.
Seal on kolm enim külastatud suudmeala El Silencio, millel on viis sõidetavat km, viljakas mangroovides ja ilu, mida pole võimalik sõnadega jutustada. Ega asjata selle tagasivoolu nimi, sest mootori väljalülitamisel on kuulda isegi kõige nõrgemat putukate suminat või kastepisaraid, mis aeglaselt põõsaste otsast langevad. Edasi suundume umbes 25 km kaugusele Estero de la Cruzi poole, kus püütakse sageli snooki, samas kui Naranjo suudmeala, suurim, umbes 40 km, ületab karjakasvandusi ja apelsinisalusid. See on bukooliline maastik, mis sobib ideaalselt linnuvaatluseks, näeme ibisid, kormorane, papagoid, papagoid, meriahvenaid, kotkaid, kullisid, räimeid või mitmesuguseid liike. Tegelikult soodustab jalutuskäik suudmetes täielikku suhtlemist loodusega, mis suudab ühe hommikuga rahustada kogu suurest pealinnast toodud stressikoormuse.
Tagasiteel viib Juan Ramón meid sinna, kus Fernando Manzano, kaasmaalaste poolt paremini tuntud kui “Papa Tortuga”, kes keskkonnakaitserühma Vida Milenaria juhtimisel on aastaid pidanud visa võitlust merikilpkonnade kaitsmisel, millest ta aitab paljuneda ja vabastada igal aastal viis kuni kuus tuhat lokaliseeritud munadest koorunud tänu oma suurele kogemusele paljude vabatahtlike ja nende perede toel pikkadel jalutuskäikudel mööda ümbritsevaid randu. Ja enne Costa Smeraldale minekut külastame Gutiérrez Zamoras asuvat vanillitöötlemistehast, mis kuulub Gaya perekonda alates 1873. aastast, kus nad selgitavad kõiki vajalikke samme selle aromaatse puuvilja ekstraktide või likööride saamiseks.
TEE PUERTO JAROCHOSSE
Mööda maanteed Veracruzi linna poole ulatub nn Costa Esmeralda, mis on uhke marsruut väikeste hotellide, bangalote, telkimisplatside ja restoranidega. Teeme veidi enne Barra de Palmaset lühikese peatuse Iztirinchá linnas, mis on üks soovitatavamaid randu, kus on võimalik harrastada kalapüüki ja puhata. Sealt edasi kulgeb tee rannikust Santa Anasse, kust leiame mõned öömajad ja lihtsad sööturid, ehkki Palma Sola ja Cardel on taas suurem valik majutusvõimalusi. Seal laadime kütust ja algab neljarajaline maantee, mis viib sadamasse, ehkki need, kes soovivad veeta öö vaiksel rannal, võivad pöörduda Boca Andrea või Chachalacase poole, mis on üks tuntumaid oma tohutute luidete poolest.
TUGEV KOHV ...
Niipea kui linna siseneme, läheme traditsioonilisse kohvikusse La Parroquia, et jooma väga kanget maitsvat kohvi selle terrassil, kust avaneb vaade ulatuslikule laudteele. Oleme Veracruzi osariigi kõige elutähtsamas südames, mis on üks riigi rikkamaid, täis nafta-, tekstiili- ja õlletööstust, suhkruveskeid, produktiivseid põllumajandus- ja loomakasvatusmaid ning on kolooniaajal suure buumiga, kui rikkalik laevastik Uus Hispaania lahkus oma sadamast Havana lahe suunas, laevad olid laetud kullast, hõbedast ja igat liiki toodetest, mida Hispaania kroon ihaldas.
Alexander de Humbolft kirjeldas seda linna oma poliitilises essees Uus-Hispaania kuningriigist kui "ilusat ja korrapäraselt ehitatud". Ja sel ajal peeti seda "Mehhiko peaväravaks", mille kaudu voolas kogu nende tohutute maade rikkus Euroopasse, kuna see oli ainus lahe sadam, mis võimaldas hõlpsat juurdepääsu selle sisemusele. See ilmalik galantsus on säilinud selle ajaloolises keskuses, kus poja jarocho noodid segunevad õhtuhämaruses lapsendaja danzóni märkmetega, portaalides, mis on täis kohalikke ja turiste, kelle jaoks öö pole lõppu. Koidul naudime Boca del Río hotelli ees asuvat suurejoonelist laudteed ja enne lõunasuunalise marsruudi jätkamist külastame kahtlemata maailma parimat akvaariumi, kus on arvukalt mereliike. See on oluline koht kõigile loodust armastavatele ränduritele.
ALVARADO SUUNAS
Võtame tee edasi lõunasse. Heidame pilgu Laguna Mandingale, mille jõeäärsed restoranid on endiselt suletud, ja suundume edasi Antón Lizardosse, mis säilitab ehtsa kaluriküla iseloomu.
Umbes 80 km kaugusel ootab meid Alvarado, üks piirkonna maalilisemaid kohti, millel on hea gastronoomiline maine, sest seal on võimalik süüa tõepoolest naeruväärse hinnaga mis tahes liiki mereande ja kõige mitmekesisemaid kalu, gurmeekvaliteediga .
Enne selle koha tundmist teadsin seda luuletaja Salvador Vivesi salmidest, kes kirjeldas seda kui „Väike sadam, kaluriküla, mis lõhnab mereandide, tubaka ja higi järele. Valge talumaja, mis läheb mööda kallast ja vaatab üle jõe ”. Tõepoolest, justkui oleks see õigel ajal külmunud, säilitab selle ajalooline keskus täna hõivatute jaoks ebatavalise rahu. Majesteetlikud valged, laiade ja varjuliste koridoridega majad ümbritsevad keskväljakut, kus paistavad silma kihelkonna tempel ja rikkalik munitsipaalpalee. Piisab, kui sadama piiriks kõndida paar alleed, täis kalapaate, mõned juba roostetanud ja teised alati valmis merele minema, kuna kalapüük on selle peamine sissetulekuallikas, kuna turism pole seda kohta veel vääriliselt avastanud. . Alvarado laguun ja Papaloapani jõgi saavad kokku, et pakkuda meile ebatavalist maastikku.
Muidugi, enne marssi jätkamist kostitame end mahlakate riisidega tumbadale, omamoodi Alvaradeña versioonile traditsioonilisest paellast, kuid puljongist, mis on valmistatud mereandidest ja kalast, aga ka mõnest peenest krabisaiust. Vähesed sellised toidud, nii kvaliteedi kui ka koguse poolest.
RANDADE AVASTAMINE
Siit ulatub tee ulatuslike roostike ja magusa rohuga koormatud veoautode vahel, mis töötlevad pidevalt veskites töötlemiseks, mille korstnad hingavad välja lõpmatu pruuni suitsu niidi, mis on märk lakkamatust tööst nende suhkruveskites. Eemal on näha Los Tuxtlase mägine ala, kuid kuna tahame võimalikult palju teada saada lähedal asuvatest randadest, siis pärast Lerdo de Tejada ja Cabada läbimist pöörame kitsast teed mööda vasakule, mis enam kui tunni pärast teel viib see meid Montepíosse.
Kuid veidi enne seda, kui avastasime väikese sildi: "50 meetrit, Toro Prieto". Uudishimu võidab meid ja mustuse sisse minnes läheme randa, kus leiame vaid maalähedase ökoloogilise laagri, Piraatide koopa ja mõned odavad köögid, mis avanevad juhuklientide saabudes.
Edasi on Roca Partida rand, üks neist kohtadest, mis tekitab soovi igaveseks jääda. Seal pakuvad kalamehed koopa alla ringkäiku, mida vastavalt nende selgitustele on võimalik mõõna ajal purjetades ületada.
Jällegi naaseme teele ja peaaegu õhtuhämaruses jõuame Montepío randa, kus on mitu hotelli ja külalistemaja, samuti paar palapat mere ees söömiseks. Vaikus on nii suur, et lähedal asuvas külas asuvate väheste majade muusikat kuuleb majutusasutuse terrassil, mille valisime ööbimiseks, samal ajal kui naudime tähtede loendamist, mis säravad puhtas taevavõlvis, kus endiselt paistab suurepärane kuu.
TEEKONNA LÕPP
Uurisime hotellijuhilt parimate rannikute kohta, mida enne Catemacot leida võisime, ja ta soovitas Playa Escondidat ja Hicacost. Nii lahkusime väga varakult kuulsasse nõidade linna, mööda pinnasteed, üsna karm ja öösel ei soovitatud reisida. Kuid see on seda väärt, et hüpata, sest varsti pärast seda, kui leiame ümbersõidu esimesele eelmainitud rannale, pole selle nimi asjata, kuna see on muinasjutuline kant keset eikusagit, sukeldatud lopsakasse taimestikku, kell Mille juurde pääseb ainult järsult ja ebaregulaarselt trepist alla sõites või paadiga meritsi. Tegelikult on see maagiline paik, kus me tahaksime, et meid hukkuks ja meid ei päästetaks.
Kuid meie isu köidab meie tähelepanu ja jätkame Playa Hicacosesse, ühte vähestest peaaegu neitsitutest kohtadest, kus on lihtne turismimaja, ja ka väikest restorani, mida juhib sõbralik pere, mis suudab valmistada ühe mahlasema kalafilee mida oleme kogu tee maitsnud. Muide, kui me neilt küsisime, "kas see oli värske", kõlas vastus naljana: "see pole tänasest, vaid eilsest pärastlõunast".
Reis lõppes, ehkki mitte enne bensiini laadimist Catemacosse, kus meil tekkis soov minna üle Ahvide saarele või külastada üht selle nõida. Kuid aeg andis tooni ja seega kehtestati tagasipöördumine Mexico Citysse. Kuid see marsruut võimaldas meil siseneda pahaaimamatutesse kohtadesse suudmetesse ja randadesse, kus on endiselt tohutu potentsiaal paljude reisijate avastamiseks, armunud Mehhiko ettearvamatutesse looduskaunitesse.
