Milliseid rõivaid kasutati Mehhikos selle ajaloo olulisel perioodil? Tundmatu Mehhiko paljastab selle teile ...
Mehhikos on moodi käsitletud pigem kirjeldaval viisil, ilma korralikke lähenemisi laiemas sotsiaalses kontekstis arvestamata. Seetõttu on tulevaste uuringute jaoks asjakohane soovitada domineeriva rõivaküsimuse visualiseerimist sotsiaalses kontekstis, mis hõlmab kultuuri- ja ideoloogilist sfääri. Mõistagi on mõistmise süvendamiseks hädavajalik see küsimus asetada 19. sajandi mehhiklaste igapäevaellu kõigil sotsiaalsetel tasanditel.
Inspireeritud, eriti euroopalike rõivaste omaduste üksikasjalik kirjeldus, mis on meie keskkonnale kohandatud, ei ole piisav; pigem on soovitatav pidada Mehhikos 19. sajandi teisel poolel kehtinud rõivaste teemat kahe põhiaspekti tulemusena. Ühelt poolt kontseptsioon, domineeriv idee naistest, nende kuvandist ja funktsioonist kõigil sotsiaalsetel tasanditel, see suundumus käib käsikäes nii kirjanduse kui ka kunsti praeguste suundumustega. Teisalt meie riigi tekstiilitööstuse napp areng ning moekaid ja üldkasutatavaid riidekappe täiendavate kangaste ja aksessuaaride importimise võimalused. Porfiriato ajal kasvas tekstiilitööstus, kuigi selle toodang keskendus puuvillaste ja tekikangaste tootmisele.
Pluusid, pihikud, särgid, korsetid, pitsist pihikud, mitmekordsed alusseelikud, krinoliinid, krinoliinid, camisoles, camisoles, frú, frú siid, pouf, sebimine jt; lõputu hulk rõivaid valgetest, puuvillast või linasest rõivastest, mille abil taheti seltskonnadaamidel oma ilu suurendada. Lai valik tarvikuid, nagu vihmavarjud, mütsid, sallid, pitskraed, kindad, kotid, tossud, poolsaapad ja palju muud.
19. sajandi teisel poolel valitses idee, et naised annavad oma kohaloleku, kaunistuste ja rõivastuse kaudu meestele prestiiži ja on nende majandusliku edu elav näide, nn nn rahva seas kehtiv kriteerium. juuksed ".
Pärast iseseisvusjärgseid aastaid hakkasid Napoleoni mõjul Iturbide impeeriumi aegsed kitsad ja torukujulised kleidid aeglaselt laienema „moe” kaudu, kus naised polnud kunagi riietumiseks nii palju kangast kasutanud. Marquesa Calderón de la Barca viitas "rikkalikele kleitidele", ehkki Mehhiko naiste seljas olnud veidi vanamoodsatele rõivastele, mida eristas nende ehte rikkus.
Aastatel 1854–1868 ja eriti Maximiliani impeeriumi aastatel jõudsid krinoliinid ja krinoliinid haripunkti, mis ei olnud midagi muud kui konstruktsioonid, mis olid võimelised kandma kuni kolmemeetrise läbimõõduga ja ligi kolmkümmend meetrit seelikut. riie. Naise kuvand on seetõttu ligipääsmatu iidol, kes hoiab oma keskkonda eemal. Vastupidiselt igapäevareaalsusele pole see saavutatav romantilise, meeleoluka ja nostalgilise kujundina: kujutage ette tohutut raskust istudes või ringi liikudes, samuti ebamugavust igapäevases elus.
Antonio García Cubas viitas oma suurepärases teoses „Minu mälestuste raamat“ sellele Pariisist pärit moele, mis „paljastas daamid konfliktide ja häbiga“. Ta määratles nn "krinoliini" kui tärklisega või liimitud lõuendiga valmistatud jäiga soomust ja krinoliin oli "õõnes", mis oli moodustatud neljast või viiest rotangist või õhukestest teraslehtedest, väiksema läbimõõduga suurema läbimõõduga ja ühendatud lintidega. lõuend ". Sama autor kirjeldas armus raskusi, mida „reeturlik“ krinoliin pakkus: see tõusis vähima rõhu korral, peegeldub vees, paljastades sisemise osa ja muutudes tuule armul „ebamääraseks võlviks“. Teatri ja ooperi, aga ka koosolekute ja õhtuste pidude puhul parandati kaelust, paljaste õlgadega, lihtsustati varrukate kuju ja vöökõrgust. Eelkõige ilmnes keha ümarus helde dekolteedega, millel Mehhiko omad olid üsna mõõdukad, kui võrrelda neid Prantsusmaa Eugenia de Montijo kohtus antud otstarbega.
Päeval, eriti missa külastamiseks, lihtsustasid daamid rõivaid ja kandsid Hispaania mantilleid ja siidist loori, kõige nooremaid või kaetud siidisalliga. García Cubas viitab sellele, et keegi ei läinud kirikusse mütsiga. Nende tarvikute osas määratles autor need kui "lilledega täidetud potid, need linnumajad ja lindude, sulgede ja varesetiibadega ebausutavad seadmed, mida daamid peas kannavad ja mida on hakatud nimetama mütsideks".
Kleitide väljatöötamiseks ei olnud meie toodangus veel piisavalt laiendatud ja mitmekesist tekstiilitööstust, seetõttu imporditi enamik riideid ja kleidid valmistati Euroopa, eriti Pariisi mudelite kopeerimisega rõivaste valmistajate või põlised õmblejad. Oli kauplusi, mille prantsuse omanikud müüsid mudeleid kasumile lisatud tollimaksude tõttu peaaegu neli korda kallimaks kui Pariisis. Neid summasid maksid hea meelega ainult piiratud arv jõukaid daame.
Linna naised omalt poolt pühendusid tööle - köögiviljade, lillede, puuviljade, veekogude, tortiljade, toiduainete müüjad ja oma töös veski, triikija, pesumaja, tamalera, buñolera ja palju muud "oma sirgete mustade juustega, valgete hammastega, mis näitavad avameelset ja lihtsat naeru ..." - nad kandsid värvilistest villast või puuvillasest riidest huileid ja alusseelikuid. Nende kaunistused koosnesid "kaelakeedest ja reliikviatest, hõbedast sõrmustest kätes ja korallkõrvitsa kõrvarõngastest" ning kuldkõrvarõngastest, mida kandsid ka enchiladasid valmistanud naine, näiteks magevee müüja. Muidugi oli hädavajalik rõivas siidist või puuvillast valmistatud sall, mille väärtus sõltus selle pikkusest, otste kujust ja selle taha, kuhu naised peitusid: „nad peidavad otsaesist, nina ja suud ning näevad ainult nende puhtad silmad, nagu araabia naiste seas ... ja kui nad neid ei kanna, näivad nad olevat alasti ... ”Traditsiooniliste hiina naiste kohalolek paistab silma riietatud„ sisemisse alusseelisse, mille äärtele on tikitud villane pits ja mida nad nimetavad enchilada näpunäideteks; selle alusseeliku kohal läheb veel üks kobrast või siidist, mis on tikitud tuliste värvide või litridega paeltega; peen särk, tikitud siidi või helmestega ... üle õla visatud siidisalliga ... ja lühikese jalaga satiinist jalanõus ... "
Mehelikku kleiti, erinevalt naiselikust, säilitati mugavuse ja tööalase tegevuse piires. Päikese käes põlenud põlisrahvad ja talupojad kandsid eksimatut särki ja valgeid tekipükse. Sellest tulenevalt suureneb puuvillaste tekkide tootmine, mille jaoks 19. sajandi lõpus tekkisid paljud Mehhiko tehased.
Kasvatajate puhul olid nende riided "hirveseemisnahast põlvpüksid, külgedel kaunistatud hõbedaste nööpidega ... teised kannavad kuldse punutisega riiet ...", hõbedase rätiga kaunistatud mütsist, suurtest tiibadest ja klaasi külgedel "mõned kotka või kuldse kapriisikujulised hõbeplaadid". Ta kattis oma keha Acámbaro varruka, omamoodi keebi ja parimaks peetud Saltillo serapiga.
Meessoost kostüümid olid mantel, pealiskübar, frakk, sõjaväe vormiriietus või rantšo või charro kostüüm. Meeste riided on jäänud praktiliselt samaks pärast seda, kui Benito Juárez ja liberaalide rühm kasutasid rõivastust, kes hoidis uhkusega vabariiklikku kokkuhoidu kui aususe ja hea valitsuse sümbolit. See suhtumine laienes isegi naistele. Tasub meenutada meeldejäävat viidet kirjale, mille Margarita Maza de Juárez oma abikaasale teeb: „Kogu mu elegants koosnes kleidist, mille ostsite mulle kaks aastat tagasi Monterreyst, ainsa, mis mul on tavaline ja mille jaoks säästan, kui pean midagi tegema. sildi külastamine ... "
Üheksateistkümnenda sajandi lõppedes vabastab tekstiilitööstuse mehhaniseerimine ja puuvillakangaste hinna langus koos huviga katta ja varjata naisi krinoliinist, kuid lisab saginat ja jääb vaalavarre korsett. Aastaks 1881 olid Mehhiko daamide luksuslikud kleidid valmistatud erinevatest kangastest, näiteks siidist faya ja kaunistatud helmestega: „Naised vaidlesid kitsama vöökohaga, mis saavutati korsettidega nii pingul, et nad võtsid isegi hinge kinni. Nad panid nad tuhmuma, konkureerisid pitside, aplikatsioonide, voldikute ja tikanditega. Toonane naine oli õppinud ja täpseid liigutusi ning kaunistustest tulvil kuju sümboliseeris romantikat “.
Umbes 1895. aastal kasvas kangaste mitmekesisus siidides, sametides, satiinides, traditsiooniline pits tähistas rikkust. Naised muutuvad aktiivsemaks, näiteks mõne spordiala harrastamiseks nagu tennis, golf, rattasõit ja ujumine. Lisaks muutub naiselik siluett üha täpsemaks.
Kui suured kangakogused kadusid, oli 1908. aasta paiku korsett valmis, nii et naisekeha välimus muutus radikaalselt ja 20. sajandi alguses olid kleidid siledad ja lõdvad. Naiste välimus muutub radikaalselt ja nende uus suhtumine kuulutab tulevasi pöördelisi aastaid.
Allikas: Mehhiko ajaga nr 35 märts / aprill 2000
