Jonalcos Tonalá vanalinnast väljudes sõitsime väga varakult mööda maanteed nr 80, suundudes Zapotlanejo poole, Los Altos de Jalisco väravasse.
PUERTA DE LOS ALTOS
Jonalcos Tonalá vanalinnast väljudes sõitsime väga varakult mööda maanteed nr 80, suundudes Zapotlanejo poole, Los Altos de Jalisco väravasse. Alates sisenemisest on ilmne tekstiilitööstuse ülekaal linnas.
Oma enam kui kahes tuhandes hulgi- ja jaemüügiga ettevõttes toodetakse siin 50% rõivastest, kokku 170 tuhat tükki nädalas ja ülejäänud osa tuleb ümbruskonnast müümiseks. Kuna meil on nii palju erinevaid suurepärase kvaliteediga moerõivaid ja nii head hinnad, tahtsime isegi mõned mudelid müümiseks osta, kuid kahjuks ei olnud me selleks valmis, nii et see on järgmise jaoks. Meie järgmine peatus oli Tepatitlánis, kahtlemata ühes Los Altose harmoonilisemas kohas. Paratamatu on peatuda, et imetleda San Francisco de Asísi kihelkonda, mis köidab meie tähelepanu kõrgete neoklassikaliste tornidega. Selle ruudu vaikuses tasub peatuda ja mõelda selle puhaste ja korrastatud tänavate maastikule, mida kaunistavad vanad majad 19. ja 20. sajandist.
Mõne minuti kaugusel selle rahulikust keskusest asub Jihuite tamm. Tohutute eukalüpti ja mändide jahedate varjude vahel peatusime puhkama, samal ajal kui ees oleva suure veepeegli pilt täitis meid rahuga. Oleme üllatunud selle piirkonna tulipunase värviga, mis on nii eriline ja ilmne selles kohas, kus saate kala püüda või paadiga sõita ja piknikke pidada.
AGAVE SINISTEL TEEL
Arandase poole liikudes muutuvad vähehaaval selgeks need suured sinised laigud, mis mägedes kauguselt pusle moodustasid ja mis paljastuvad lähedalt kui suured agavaväljad, mis on omased sellele jõukale tequila piirkonnale.
Enne saabumist tulevad meid tervitama San José Obrero koguduse kõrguvad neoklassitsistlikud tornid, mis paistavad silma taevaseinis. Siin ootas meid Silverio Sotelo, kes rääkis uhkusega Arandase kui tequila tootja tähtsusest 16 destilleerijaga, mis toodavad kokku umbes 60 kaubamärki.
Selle tähtsa joogi tootmise lähemaks vaatlemiseks viis ta meid samm-sammult El Charro tehasesse, kus olime tootmisprotsessi tunnistajad.
Tagasiteel põhja poole peatusime San Juliánis, kus kohtusime Guillermo Péreziga, kes on entusiastlik selle koha olulisus kui Cristero liikumise sünnikoht, kuna ta ütles meile, et siin oli rügement, mida Kindral Miguel Hernández, 1. jaanuar 1927.
Siit on palju õppida nii Mehhiko ajaloo olulisest lõigust kui ka enam kui 30 aastat läbi viidud sfääride tootmisest, mis on veel üks San Juliáni eripära. Chrisglassi tehases kujundatakse kerad endiselt puhumismeetodil, seejärel hõbetatakse ning lõpuks värvitakse ja kaunistatakse kõik käsitsi.
Hüvastijätmisel kutsus meie võõrustaja meid proovima maitsvat Oaxaca tüüpi juustu ja siinset valmistatud cajetat, mis ajendas meid varsti rohkem nende maitsvate toodete järele tagasi tulema.
ALTEÑO PÕHJAS
Teel San Miguel El Altosse langeb pärastlõuna, värvides maastikku sooja oranžiks, kus elavad suured lehmade ja pullide karjad, mis tuletavad meile meelde kariloomade tähtsust kogu Los Altose piirkonnas ning sellest tulenevat piimatoodete ja piimatoodete tootmist. Nende tuletised.
Sellesse linna jõudes oli juba öö, nii et peatusime hotellis Real Campestre, ilusas kohas, kus puhkasime täielikult. Järgmisel hommikul jõudsime San Migueli kesklinna, kus Miguel Márquez ootas meid, et näidata meile "Los Altose arhitektuurijuveel"; kogu karjäär.
Algusest peale oli selle roosa karjääriväljaku leidmine meeldiv üllatus ning kui me selle tänavatel kõndisime ja Miguel nõudis, et meil oleks vähe aega linna vaatamisväärsustega tutvumiseks, avastasime härjavõitlushoone, mis oli täis karjääri, kuni pulli sees.
Enne lahkumist külastasime ühte karjääri töötuba, mis asus just sellel kõrgelt hinnatud kivist suurel pingil, kus Heliodoro Jiménez andis meile näite oma skulptorioskusest.
SÜGAV USKUMINE
Teel San Juan de Los Lagosesse, enne Jalostotitláni. kohtume Santa Ana de Guadalupes hiljuti pühakuks kuulutatud märterpreester Santo Toribiole pühendatud kihelkonnaga, kellel on immigrantide ametliku patrooni tiitel.
Nende kirg on nende lugude tulemus, mis seostavad nende esinemist mõne inimesega, kes sai piiriületamisel katse. ja keda see pühak on aidanud. poseerib nagu iga mees.
Pärast peatumist keedetud agaavivarrete püstijal, mille lõhn tuletab meelde tequila piiritusetehaseid, ja nautinud selle ülimagusat maitset, jätkame teed San Juan de Los Lagosesse, teise tähtsa usukeskuse juurde, mis on tegelikult tähtsuselt teine. Mehhikost, La Villa järel.
Sissepääsust alates tuleb selle paiga ja selle elanike, noorte ja laste turismikutsumus välja igast suunast, giidide ägedas suhtumises ja nad nõuavad, et viiksime meid tänavate kaudu parklasse, et saaksime jätkata jalgsi katedraalini. Basiilika, mis me tavalise jootrahaga tagasi maksame.
Seda kaunist XVII sajandi lõpust pärit pühakoda, kus paistavad silma taevani jõudmiseks mõeldud barokitornid, külastab aastaringselt üle viie miljoni ustava, kes on pärit kogu riigist ja isegi välismaalt. austama San Juani Neitsi imekuvandit.
Pühakoja ümbruses leiame värvilisi piimakommide kioskeid ja pärast usutoodete ja tikitud tekstiilide aastakäigu külastamist nõustusime nende inimeste nõudmisega, kes väljaspool turgu kutsusid meid sisenema, et oma isu rahuldada väga hästi serveeritud roogadega birria ning viimistluseks värske koore ja suhkruga leib.
MATUSEKULUDE JA Toredate käsitööliste vahel
Jätkasime teed Encarnación de Díazi, Põhja-Jalisco nurka, kus meid ootas arhitekt Rodolfo Hernández, kes juhatas meid läbi vana ja kauni Issanda halastuse kalmistu kolumbaariumi stiilis.
Siin avastati, et kehad ei lagunenud, vaid mumifitseerusid piirkonna kõrge mineraalsoolade sisaldusega vee ja aastaringselt valitseva kuiva kliima tõttu. Selle avastuse tulemusena loodi hingede muuseum, kus eksponeeritakse piirkonna matusetraditsioonidega seotud esemeid ja osa muumiatest, mis on leitud kultusena selle elanike esivanematele.
Selle muljetavaldava tuuri lõpus ja veidi oma meeleolu magustamiseks kutsus ta meid igaks juhuks hirmuks Tejeda pagariäri, proovima traditsioonilisi pikoneid, suurt rosinatega ja lipsuga täidetud leiba, mis oli kaetud suhkur, mida me ausalt armastasime.
Jätkame tee jätkamist oma marsruudi viimasesse sihtkohta, võttes endaga kaasa soovi tunda oma talusid, keraamikat ja pliiga vitraaže ning Cristero muuseumi, kus eksponeeritakse selle usuliikumise huvitavaid dokumente ja esemeid.
Enne nelja pärastlõunal jõudsime Teocaltichesse, kus meid tabas selle peaväljaku üksildane vaikus. Siin ootas meid Abel Hernández, kes oma sooja külalislahkusega pani meid kohe koduselt tundma. Kohe kutsus ta meid kohtuma väsimatu käsitöölise Don Motoga, kes 89-aastaselt pühendab suurema osa ajast oma vanadele kangastelgedele kaunite sarapite punumiseks.
Tervitame ka tema poega Gabriel Carrillot, teist silmapaistvat käsitöömeistrit, kes tegutseb privilegeeritud luuoskamise oskusega, andes elu kujunditele alates millimeetri suurustest malenditest kuni mitme sentimeetrise puiduga esteetiliselt kombineerituna.
Pärast seda meeldivat muljet läksime hiljuti avatud El Paya restoranis maitsvaid paneeritud krevette ja mereandide salatit sööma, kuid maitseainetega, mis tundub olevat sama vana kui Teocaltiche ise, mis nende sõnul meile pärinevad hispaania-eelsed ajad. Täiesti rahul ja öösel kõndisime tänavatel, mis olid nüüd rahvast täis, ja möödusime 16. sajandist pärit Ex Hospital de Indiose kabelist, mis on üks olulisemaid religioosseid hooneid, mis praegu raamatukoguna toimib.
Kõndida on veel palju ja palju teada, kuid pärast põnevat reisinädalat peame tagasi pöörduma, võttes kaasa sinise agaavipõllu pildid, haarates selle gastronoomia peene maitseaine ning jäädvustades oma parimatesse mälestustesse soojust ja ausat külalislahkust El Alto elanike seas.
Allikas: Tundmatu Mehhiko nr 339 / mai 2005
