Sinforosa maksimaalne sügavus on vaatepunktis Cumbres de Huérachi 1830 m ja selle põhjas kulgeb Río Verde, Río Fuerte kõige olulisem lisajõgi.
Sinforosa maksimaalne sügavus on 1830 m selle vaatepunktis nimega Cumbres de Huérachi ja selle põhjas kulgeb Río Verde, Río Fuerte kõige olulisem lisajõgi.
Kui kuuleme Sierra Tarahumara kuristikest või kanjonitest, tuleb kohe meelde kuulus Vaskkanjon; Kuid selles piirkonnas on ka teisi kuristikke ja Vaskkanjon pole kõige sügavam ega tähelepanuväärsem. Neid autasusid jagatakse teiste kanjonitega.
Minu arvates on kogu selle mäeaheliku kõige muljetavaldavam vähetuntud Sinforosa kuristik Guachochi linna lähedal. Piirkonna tuntud turismiteenuste pakkuja proua Bernarda Holguín on seda õigustatult nimetanud kanjonite kuninganna ”. Esimest korda seda vaadates üllatas mind Cumbres de Sinforosa vaatenurgast fantastiline vaade ja selle maastiku sügavus, mitte midagi sarnast kõiges, mida ma seni mägedes olin näinud. Osa selle maastiku tähelepanuväärsest on see, et see on oma sügavuse suhtes väga kitsas, mistõttu paistab see silma kogu maailmas. Sinforosa maksimaalne sügavus on 1830 m selle vaatepunktis nimega Cumbres de Huérachi ja selle põhjas kulgeb Verde jõgi, mis on Fuerte jõe tähtsaim lisajõgi.
Hiljem oli mul võimalus siseneda Sinforosasse läbi selle erinevate kõrvalkanjonite. Üks ilusamaid viise sellesse kanjonisse sisenemiseks on Cumbres de Sinforosa kaudu, kust algab tee, mis läheb alla, moodustades vertikaalsete seinte kehtestamise stseeni vahel palju kõveraid. Veidi enam kui 6 km jooksul, mis läbitakse umbes 4 tunniga, laskute kuristiku põhjast poolkuiva ja pooltroopilise maastiku männi- ja tammemetsast. Rada laskub üsna sügavate kurude vahele ja möödub tundmatu Rosalinda koskede seeria kõrval, millest kõrgeim juga on 80 m ja üks piirkonna kauneimaid koski.
Mis mind sellel rajal laskumisel kõige rohkem üllatas, oli leida kivise varjualuse alt Tarahumara pere väike adobe ja kivimaja, kellel lisaks nii kauges kohas elamisele oli kaunis vaade kuristikule . Rabav on äärmine isolatsioon, milles paljud Tarahumara veel elavad.
Ühel teisel korral läksin alla Baqueachi kaudu Cumbres de Huérachi lähedale; siit leiate palju taimestikku hõlmava külgmise kanjoni, kus männid segunevad pitayade ja metsikute viigipuudega, roostike ja harjadega. See on uudishimulik džungel, mis oma ligipääsmatuse tõttu säilitab mõned enam kui 40 m kõrgused männid ja tataadid, mis on mägedes juba haruldane. Kõigi selle taimestiku seas jookseb väga ilus oja, millel on kaunid basseinid, kärestikud ja väikesed kosed, mille vaatamisväärsus on kahtlemata Piedra Agujerada, kuna oja kanal läbib suures kivis olevat auku ja naaseb kohe allpool umbes 5 m pikkuse kauni kose kujul taimestikuga ümbritsetud väikese õõnsuse sees.
Teine huvitav marsruut on alustada Cumbres de Huérachi juurest, kuna see pakub Sinforosa kõige tähelepanuväärsemaid vaateid. See on ka rada, millel on lühikese vahemaa tagant kogu mäeaheliku suurim ebatasasus: 9 km pärast laskute 1 830 m, selle kuristiku kõige sügavamale osale. Sellel marsruudil kõnnite 6 või 7 tundi, kuni jõuate Verde jõe kaldal asuvasse Huérachi kogukonda, kus asuvad mangode, papaia ja banaanide viljapuuaiad.
Seal on erinevaid teid, kus saab alla jõe minna, nii Guarochi poolel kui ka “La otra sierra” poolel (nagu guachochi rahvas seda kuristiku vastaskaldal nimetab); nad kõik on ilusad ja tähelepanuväärsed.
KANJONI PÕHJAL
Kahtlemata on kõige muljetavaldav kõndida kuristikuga põhjast, järgides Verde jõe rada. Seda teekonda on teinud väga vähesed ja kahtlemata on see üks ilusamaid marsruute.
Alates 18. sajandist, pärast misjonäride sisenemist sellesse piirkonda, oli see kuristik tuntud Sinforosa nime all. Vanim kirjalik teade, mille leidsin selle kanjoni ringkäigu kohta, on Norra ränduri Carl Lumholtzi raamatus El México Desconocido, kes uuris seda 100 aastat tagasi, võib-olla läks Cumbres de Sinforosast alla kuni lahkumiseni Santa Anasse või San Miguelisse. Lumholtz mainib seda San Carlosena ja selle lõigu läbimine võttis tal aega kolm nädalat.
Pärast Lumholtzi leidsin alles mõne hiljutise languse rekordi. 1985. aastal tuli Carlos Rangel “teisest sierrast” alla Baborigamest ja lahkus Cumbres de Huérachi kaudu; Carlos ületas tegelikult ainult kuristiku. 1986. aastal üritas ameeriklane Richar Fisher ja veel kaks inimest parvega Sinforosa järsust osast üle minna, kuid ebaõnnestusid; Kahjuks ei näita Fisher oma loos, kust ta oma teekonda alustas või kust ta alustas.
Hiljem, 1995. aastal, kõndisid Chihuahua linnast Cuauhtémoci linnast pärit speleoloogia rühma liikmed kolm päeva kuristiku põhjas, laskudes läbi Cumbres de Sinforosa ja lahkudes San Rafaeli kaudu. Lisaks neile olen teada saanud veel vähemalt kahest ületamisest, mille välisrühmad jõel tegid, kuid nende reisidest pole andmeid.
Nädalal 5. kuni 11. maini 1996 sõitsime Carlos Rangeliga koos piirkonna kahe parima giidi, Luis Holguín ja Rayo Bustillosega, Sinforosa kõige järsemas osas 70 km kaugusele, laskudes läbi Cumbresi Barbechitost ja lahkudes läbi Cumbres de Huérachi.
Esimesel päeval jõudsime Verde jõeni mööda Barbechitose käänulist rada, mis on üsna raske. Leiame suure terrassi, kus aeg-ajalt elab Tarahumara. Supleme jões ja vaatleme mõningaid lihtsaid tamme, mida Tarahumara kalastamiseks ehitab, sest seal on ohtralt säga, mojarra ja matalote. Nägime ka teist tüüpi pilliroo ehitist, mida nad kasutavad ka kalapüügiks. Mind üllatas see, et Lumholtz kirjeldab seda sama kalapüügiviisi nagu Tarahumara; Siis tundsin, et siseneme maailma, mis pole viimase saja aasta jooksul eriti muutunud.
Järgmistel päevadel kõndisime kanjoni müüride vahel, järgides jõe kulgu, igas suuruses kivide universumi vahel. Ületasime jõe veega rinnuni ja pidime mitu korda kivide vahel hüppama. Jalutuskäik oli üsna raske koos tugeva palavusega, mida sellel hooajal juba tunda on (maksimaalne rekord oli varjus 43ºC). Nautisime siiski kogu sierra ja võib-olla Mehhiko üht kõige muljetavaldavamat marsruuti, mida ümbritsesid hiiglaslikud kivimüürid, mille kõrgus ületab keskmiselt ühe kilomeetri, samuti kaunid basseinid ja kohad, mida jõgi ja kuristik meile pakkusid.
KAUNIMAD KOHAD
Üks neist oli koht, kus Guachochi jõgi ühineb Verde jõega. Lähedal asuvad Sinforosa vana rantšo varemed, see, mis sellele kuristikule nime andis, ja maalähedane rippsild, et inimesed saaksid jõe tõusmisel teisele poole minna.
Hiljem kohtasime Epachuchi nimelises kohas Tarahumara perekonda, kes oli tulnud alla "teisest sierrast" pitayasid koguma. Üks ütles meile, et teeme Huérachile kaks päeva; Kuid kuna olen näinud, et chabochid (nagu Tarahumara ütleb meile meist, kes seda ei ole) veedavad kolm korda nii kaua, kui nad reisivad kuhugi mägedesse, arvutasin, et teeksime Huérachile vähemalt kuus päeva ja nii see oli . Need Tarahumara olid juba mitu nädalat kuristiku põhjas olnud ja nende ainus koorem oli kott pinooli, kõik muu vajalik on saadud loodusest: toit, tuba, vesi jne. Tundsin end imelikult meie seljakottidega, mis kaalusid umbes 22 kilo.
Tarahumara usub, et loodus annab neile vähe, sest Jumalal on vähe, kuna Kurat on ülejäänud osa varastanud. Ometi jagab Jumal nendega; Sel põhjusel, kui Tarahumara kutsus meid oma pinoolilt, jagas ta enne esimese joogi võtmist Jumalaga, visates igale põhipunktile väikese pinole, sest ka Tata Dios on näljane ja me peame jagama seda, mida ta meile annab .
Kohas, mille ristime Suure Nurga nimega, pöörab Verde jõgi üheksakümmend kraadi ja moodustab laia terrassi. Seal voolavad muljetavaldavate kuristike kaudu kaks külgvoolu; oli ka ilus kevad, kus värskendasime end. Selle saidi lähedal nägime koobast, kus elavad mõned Tarahumara; Sellel oli oma suur metaat ja väljas oli „koskaam” - ürgne ait, mille nad teevad kivist ja mudast - ning selle koha jäänused, kus nad teevad tatemado mezcali, mille nad valmistavad teatud agavaliikide südant keetes ja mis on väga toit rikas. Suure nurga ees möödusime tohutute kiviklotside alast ja leidsime tee aukude vahele, need olid väikesed maa-alused käigud, mis hõlbustasid meil kõndimist, kuna mõnel juhul olid need peaaegu 100 m ja jõevesi ise jooksis nende vahel.
Teel oli Tarahumara perekond, kes istutas jõekaldale tšillit ja püüdis kala. Nad püüavad mürgitades kalu agaaviga, mida nad kutsuvad amooliks - taime juureks, mis laseb vette vette aine, mis mürgitab kalu ja saab neid seega hõlpsalt kätte. Mõnel köiel riputasid nad mitu kala juba lahti ja ilma sisikonnata, et neid kuivatada.
San Rafaeli oja ristmik Verde jõega on väga ilus; Seal on suur palmisalu, suurim, mida olen Chihuahuas näinud ja oja moodustab vahetult enne Verde jõega liitumist 3 m juga. Rohkesti leidub ka leppe, papleid, kudujaid, guamúchileid ja pilliroogu; kõik ümbritsetud kahelt poolt kanjoni kilomeetrite vertikaalsete seintega.
Koht, kus jõgi moodustas suure käänaku, mis teeb 180º pöörde, nimetame seda La Herraduraks. Siin kohtuvad kaks väga tähelepanuväärset külgmist kuristikku nende kinniste ja vertikaalsete seinte tõttu ning koos päikeseloojangutuledega projitseeritakse mulle fantastilisena tundunud nägemusi. La Herraduras telkisime ilusa basseini kõrval ja öö saabudes nägin, kuidas nahkhiired lendasid mööda vett, püüdes sääski ja muid putukaid. Stseen, kuhu meid sukelduti, hämmastas mind, meid ümbritses vertikaalsete seintega maailm aastatuhandete kokkuvarisemise tohutute kivimite vahel.
Ainus oluline vool, mis selles "teise sierra" lõigus laskub, on Loera jõgi, mis laskub Guadalupe ja Calvo lähedal asuvast Nabogamest. Selle liitumine Rohelistega on tähelepanuväärne, sest kaks tohutut kuristikku saavad kokku ja moodustavad suured basseinid, millest tuleb üle ujuda. See sait on ilus ja see oli enne Huérachi kogukonda jõudmist eelmäng. Loerast möödudes telkisime Tarahuito imposantse kivi jalamil - kivipunkt, mis tõuseb paarsada meetrit keset kuristikku. Seal see on, ootab ronijaid.
Lõpuks jõudsime Huérachisse, ainsasse kogukonda, mis eksisteeris Sinforosa kuristiku järsas osas, kuna praegu on see praktiliselt hüljatud ja seal elab ainult neli inimest, neist kolm on föderaalse elektrikomisjoni töötajad, kes iga päev nad teevad jões gabariite ja käivad meteoroloogiajaamas. Selles kohas elanud inimesed otsustasid liialt kuuma kliima ja eraldatuse tõttu rännata ligi kahe kilomeetri kaugusel kuristikust Cumbres de Huérachisse. Nüüd on nende väikesed majad ümbritsetud kaunite viljapuuaedadega, kus on palju papaiaid, banaane, apelsine, sidruneid, mango ja avokaadot.
Lahkume kuristikust mööda rada, mis läheb Cumbres de Huérachi juurde, mis on kogu mäeaheliku suurim nõlv, kui ronida kuristiku kõige sügavamale osale, Sinforosale, mille langus on peaaegu 2 km, tõus See on raske, me tegime seda koos vaheaegadega peaaegu 7 tunniga; nähtud maastikud kompenseerivad aga väsimuse.
Kui ma lugesin uuesti Lumholtzi raamatut El México Desconocido, täpsemalt seda osa, kus ta kirjeldab Sinforosa teekonda 100 aastat tagasi, tabas mind, et kõik jääb samaks, kuristik pole kõigi nende aastate jooksul muutunud: Tarahumara on ikka nende samade kommetega ja elada sama, unustatud maailmas. Peaaegu kõik, mida Lumholtz kirjeldab, mida ma nägin. Ta võiks tänapäeval kuristiku ringreisile minna ja ei saaks aru, kui palju aega on möödas.
