Köögiviljakestega madu on meiega kaasas. Need on künkad, mis justkui neelavad teed: nende laineline hari on tõmmatud vastu pilvetut taevast ja päike kõrvetab suhkruroo põlde, mis ulatuvad roheliste lainetena mägede jalamile.
See on pinnasetee, kus arheoloog Fernando Miranda INACi Veracruzi piirkondlikust keskusest juhatab meid ühte Totonacase pühasse paika.
Keraamiliste kujukeste naeratus, mida selles piirkonnas on nii palju maast välja tulnud, näib peegelduvat maastiku ülekülluses. Selle kaja tunnetatakse sooja tuule puhangute seas ja see ütleb meile, et inimestel, kes asusid meie ületatud orgudes, pidi olema vähe puudusi: sel põhjusel on jäänustes näod, mis on igasuguse jäikuse kaotanud ja on meeste portree alati õnnelikud, kes kindlasti laulu ja tantsu alati saatis. Oleme Atoyaci orus, samanimelise linna lähedal Veracruzi osariigis.
Veoauto peatub ja Fernando näitab meile teed ojani. Me peame selle ületama. Arheoloogi järel, kes on selles piirkonnas mitmeid väljakaevamisi läbi viinud, jõuame palgini, mida kasutatakse sillana. Seda vaadates kahtleme oma võimes nii väikesel ja ebatasasel pinnal tasakaalus olla. Ja mitte see, et kukkumine oli ohtlik, vaid see tähendas peatumist kõige ja fototehnika abil ebakindla sügavuseni. Meie giid rahustab meid, kui ta võtab taimestikust pika ahvena, viib ta vette ja toele toetudes - reelingu ebakindel asendaja - näitab meile ohutumat teed ületamiseks. Vastasküljel olev vahe siseneb alati varjuliste kohviistanduste värskusesse, mis on kontrastiks lähedalasuvate rooväljade kõrvetava päikesega. Peagi jõudsime siniste hoovustega jõe kallastele, mis lainetavad palkide, liiliate ja teravate servadega kivide vahel. Pärast seda on taas näha madala ahela künkaid, mis annavad teada Mehhiko keskosa mägise süsteemi suurtest kõrgustest.
Lõpuks jõuame sihtkohta. Meie silme all esitatu ületas kirjeldusi, mis sellest maagiat täis kohast olid tehtud. Osaliselt meenutas see mulle Yucatani cenoteid; siiski oli midagi, mis tegi selle teistsuguseks. Mulle tundus see Tlalocani kuvand ja sellest ajast alates pole mul mingit kahtlust, et selline koht inspireeris hispaanlaste-eelseid ideid mingisugusest paradiisist, kus vesi küngaste sisemusest purskas. Seal sai iga õnnetus, looduse iga tahk jumaliku proportsiooni. Sellised maastikud läbisid inimese silmis kindlasti metamorfoosi, et saada maapealseteks paikadeks: kui seda öelda tark isa José Ma. Garibay sõnadega, oleks see müütiline Tamoanchan, millest Nahua luuletused räägivad, jade kalade koht, kus lilled seisavad kõrgel, kus väärisliiliad tärkavad. Seal lauldakse seda veesambla seas ja mitmed trillid panevad muusika värisema türkiissinistel veesulgedel, sillerdavate liblikate lennul.
Nahua salmid ja ideed paradiisist on Atoyaci jõe lähtealusel ühendatud arheoloogiliste leidudega. Mõni aasta tagasi rääkis Veracruzana ülikooli antropoloogiainstituudi õppejõud Francisco Beverido mulle, kuidas ta juhatas väärtusliku kivikõvera päästmist, mis on nikerdatud, et tänapäeval on seal lähedal, Linna linna muuseumis. Córdoba, sait, mida tasub külastada. Ümbruskonna asustanud rahvad viskasid ikke veejumalate ohvriks. Sarnane tseremoonia toimus ka Yucatecani cenotes, Nevado de Toluca laguunides ja teistes kohtades, kus kummardati Mesoamerika panteoni tähtsamaid jumalaid. Võime ette kujutada preestreid ja ministreid basseini kaldal sel hetkel, kui nad viiruki kopaalsete kerimiste seas viskasid väärtuslikke ohvreid vette, paludes taimestiku jumalatelt viljasaagiks head aastat.
Me ei pannud kiusatusele vastu ja hüppasime vette. Jäätunud vedeliku, selle temperatuuri umbes 10 ºC, tajumist rõhutas rõhuv kuumus, mis oli meid kogu aeg higistama pannud. Bassein peab olema kõige sügavamas osas umbes 8 m sügav ja nähtavus ei ulatu üle 2 m, mis on tingitud setetest, mida vesi kannab mäe sisemusest. Veealune grott, kust see voolab, sarnaneb tohutute lõugadega. See on koodeksite Altépetli kujutis, kus mäe kuju põhjal voolab oja läbi omamoodi suu. See on nagu maa ja vee jumala Tlaloci lõuad, üks Mesoamerica olulisemaid ja iidsemaid numbreid. See sarnaneb selle jumala suudega, mis tühjendavad täpse vedeliku. Caso ütleb meile, et see "see, mis paneb idanema" midagi enamat kui ilmne Atoyaci allikates. Selles kohas viibimine sarnaneb müütide, maailmavaate ja hispaanlaste-eelsele usundile.
Piirkonda, väärib mäletamist, elas klassikalisel perioodil Mehhiko lahe ranniku väga esinduslik kultuur. Keel, mida nad sel ajal rääkisid, pole teada, kuid kahtlemata olid nad seotud El Tajini ehitajatega. Totonacs näib olevat saabunud piirkonda klassikalise ja varase klassitsistliku perioodi lõpus. Mehhiko lahe randade ja põiksuunalise vulkaanitelje esimeste jalamite vahel laieneb territoorium, mille looduslik rikkus köitis inimest, kuna ta kuulis esimest korda seda, mida me täna Mehhiko territooriumina tunneme. Asteegid nimetasid seda totonakapaniks: meie hoolduse maaks, see on koht, kus on toit. Kui Altiplanos tekkis nälg, ei kõhelnud Moctecuhzoma el Huehue võõrustajad nende maade vallutamisest; see juhtus 15. sajandi keskel. See ala jääks siis Cuauhtocho juhtimise alla, mis asub lähedal asuvas paigas, samuti Atoyaci kaldal, kus on endiselt jõe domineeriv torn - kindlus.
See on koht, kus värv ja valgus küllastavad meeli, kuid kui põhi tabab Mehhiko lahe rannikut, on see ka Atlayahuican, vihma ja udu piirkond.
Ainult selle vanureid lämmatava niiskuse korral saab panoraami hoida alati rohelisena. Atoyac saab alguse koobaste pimedusest, mäe sisemusest. Vesi tuleb päevavalgele ja hoogne vool jätkub nagu türkiissinine madu, mõnikord vägivaldsete kärestike vahel, laieks ja rahulikuks muutuva jõe Cotaxtla poole. Üks kilomeeter enne rannikule jõudmist liitub see Veracruzis Boca del Río vallas asuva Jamapaga. Sealt jätkavad nad mõlemad suu poole Chalchiuhcuecanil, Tláloci kaaslase, veejumalanna merel. Õhtu oli langemas, kui otsustasime pensionile jääda. Jällegi jälgime troopilist taimestikku täis mägede nõlvad. Neis pulseerib elu nagu maailma esimene päev.
Allikas: Tundmatu Mehhiko nr 227 / jaanuar 1996
