Nevado de Colima ja Fuego vulkaani varjus avaneb Mehhiko Vabariigi homonüümse osariigi pealinna Colima linn. Elutempo nn Palmsi linna keskel kõigub modernsuse ja provintsi vaikuse vahel. Põhjusi Colima külastamiseks on lugematu arv, nii et siin pakume välja välgureisi, kuid piisavalt aega, et hinnata ja nautida seda kaunist tükki oma kodumaast läänes.
REEDE
Colimasse jõudes üllatas meid selle rahuliku linna vaikus ja harmoonia meeldivalt. Sellest isegi aru andmata lasime gaasi aeglaselt vabaks, nakatudes selle tänavate aeglasest rütmist, samal ajal kui palmipuud ning niiske ja soe õhk tuletasid meelde, kui me oleksime unustanud, et meri on väga lähedal.
Läheme kesklinna, kust leiame portaalides asuva mugava ja traditsioonilise hotelli Cevallos. Siin hakkame kogema provintsi ainulaadset maitset läbi koloniaalarhitektuuri ja mälestuste eilsest Colimast, mille Cevallose perekond oma külaliste hämmastuseks nii tabavalt säilitas.
Pärast meeldivat vastuvõttu otsustasime väljakust põnevust nautima minna. Et jalgu sirutada ja reisist puhata, teeme jalutuskäigu LIBERTADI AEDAS ja kuigi juba hämardub, avastame palmide ja lopsakate puudega ümbritsetud aia keskse vaatamisväärsuse: 1891. aastal Belgiast toodud kioski, kus kõik Neljapäeviti ja pühapäeviti saate nautida mõnusaid muusikalisi õhtuid.
Heidame pilgu katedraali fassaadile ja munitsipaalpaleele, mis küll on suletud, kuid paistavad maastikul silma põlevate tuledega. Seejärel läksime hotelli kõrval asuvasse ANDADOR CONSTITUCIÓNi. Nautime siin pähklit "Joven Don Manuelito", mis on traditsiooniline alates 1944. aastast, aga naudime trubaduuri kitarri noote ja väikest maalija näitust, mis pakkus tema maastikke ja portreesid.
Kiirustasime kõnnitee lõppu ja jõudsime DIF-i käsitööpoodi, kus mõne minuti jooksul õppisime tundma Colimota käsitöö laia valikut: põlisrahvaste kostüümid, nagu Virgen de Guadalupe pidustustel kasutatud traditsioonilised punased tikitud kleidid või kuulsad savist vormitud xoloitzcuintles kutsikad.
Pärast seda põnevat ekskursiooni läheme GREGORIO TORRES QUINTERO AIA, otse katedraali taha.
Ehkki valguse puudumine ei võimaldanud meil tõelises mõõtmes hinnata selle ruumi ilu, kus kasvavad mangod, tabachiinid ja palmipuud, külastasime meisterdamis- ja kurioosumiputkasid. Siin maitseme piirkonna erilist ja ainulaadset jooki: nahkhiir. Bule'ist eraldas müüja paksu ja hallika joogi, samas kui ta selgitas, et see on valmistatud seemnest, mida tuntakse chani või chia nime all, mis on röstitud, jahvatatud ja lõpuks veega segatud. Enne keetmise andmist valas ta sinna hea joa fariinsuhkrumett. Soovitatav ainult seiklushimulistele toidujookidele.
Olime juba reisist lõdvestunud ja pärast seda lühikest, kuid sisulist lähenemist kolimotakultuurile otsustasime juba ammu ärganud nälja rahustada. Suundusime väikesesse restorani, mille avastasime PORTALES HIDALGO otsast.
Sõime oma esimesi colimotas-eelroogasid: suppe ning maitsvaid välisfileesid ja mereande sisaldavaid tostadasid värskendava õlle saatel, samal ajal nautisime katedraali ja Libertadi aia maastikku, mida ülaltpoolt saab selles avatud kohas hinnata.
LAUPÄEV
Selleks, et mitte liiga kaugele minna, otsustasime hotellis hommikusööki süüa, kuna silme ees olev Rootsi laud tabab meie iha.
Asume portaalis vihmavarjule ning võtame lonksu kohvi ja picóniga üles hooneid, puid, inimesi ja kõiki asju, mida päikesevalgus on äratanud.
Ärevam kui eelmisel õhtul külastasime BASILICA MINOR CATEDRAL DE COLIMA. See ehitati 1894. aastal ja sellest ajast, nagu nad ütlevad meile, on see piirkonnas intensiivse seismilise tegevuse tõttu tekitatud kahjustuste tõttu mitmesuguseid restaureerimisi läbi teinud. Uusklassikalises stiilis, sellel on kaks torni ees ja kuppel; nagu välimine, on ka sisemus kaine.
Siit läheme PALACIO DE GOBIERNO juurde, otse katedraali kõrvale. See on Prantsuse uusklassikalises stiilis kahekorruseline hoone, mis on kooskõlas katedraaliga. Palee ehitati lõpule 1904. aastal ja nagu katedraal, oli see ka meister Lucio Uribe projekt. Väljas on kell, Dolorese koopia ja Saksamaalt toodud kell. Sisenemisel köidab pilku kaaredega piiritletud sisehoov, nagu ka seinamaalingud, mida on võimalik tõusta teisele tasemele minnes ja mille 1953. aastal tegi kolimotakunstnik Jorge Chávez Carrillo.
Lahkudes köidab meid Libertadi aed, mis meie ees lubab meid värskendada tugeva kuumuse eest, mida juba sel kellaajal tunda on. Me sattusime kokku ühe kuulsa tuubamüüjaga, kes oma kuulutusega: “Tuba, värske tuuba!” Julgustab meid end veelgi rohkem värskendama selle palmilillest eraldatud magusa mahlaga, millele on lisatud õuna-, kurgitükke. ja maapähklid.
Kõnnime üle aia ja jõuame Hidalgo ja Reforma nurka, kust leiame PIIRKONDLIKU AJALUGU MUUSEUMI. See 1848. aastast pärinev hoone on olnud eramaja, hotell ja alates 1988. aastast avati see muuseumina. Selle esimesel korrusel arheoloogiliste killukeste seas üllatab meid piirkonnale omane šahtkalme koopia, mida saame hinnata läbi paksu klaasi, millel kõnnime. Siit näete, kuidas inimesi maeti koos mõne oma asjaga ja Xoloitzcuintlesi koertega, kes arvasid olevat teejuhid mujale. Ülemises osas on eksponeeritud dokumente ja esemeid, mis jutustavad ajaloolisest arengust vallutusest Mehhiko revolutsioonist kaugemale.
Sõidame uuesti põhiseaduse koridori ja kaks tänavat põhja poole jõuame HIDALGO AIA juurde, kus on äärmiselt huvitav ja täpne PÖÖRANDLIK PÄIKESEKELL. Selle kujundas arhitekt Julio Mendoza ja sellel on selle toimimise kohta erinevates keeltes selgitavad lehed. väljak on pühendatud "riigi isale" Don Miguel Hidalgo y Costillale ja asub SAN FELIPE DE JESÚSI TEMPLIUMi kõrval, mille peamine altarimaal koosneb kuuest nišist ja mille ristil on Kristus. Templi külge on kinnitatud ruum CAPILLA DEL CARMEN, kaine ruum, kus paistab ilus Carmeni Neitsi kujutis koos lapsega süles.
Plaza Hidalgo ees on PINACOTECA UNIVERSITARIA ALFONSO MICHEL, kus meil oli võimalus imetleda osa selle silmapaistva kolimotakunstniku loomingust. Nad ütlevad meile, et Alfonso Micheli tööd peetakse silmapaistvaks 20. sajandi Mehhiko maalikunstis, kui see jäädvustati kubistlike ja impressionistlike stiilidega väljendatud Mehhiko teemadel. Hoone on piirkonna traditsioonilise arhitektuuri näidis; nende
kaaridega piiritletud lahedad koridorid viivad meid erinevatesse ruumidesse, kus peetakse kohalike kunstnike näitusi.
Kuumuse ja jalutuskäigu vahel on meie isu ärganud. Suundume mõne kvartali kaugusel asuvasse restorani LOS NARANJOS, kus rahuldame oma iha mõne mutt-enchilada ja liha-enchilada, millele on lisatud praetud oad. Valik pole olnud lihtne, kuna selle menüü pakub laia valikut piirkondlikku gastronoomiat.
Linnaekskursiooni jätkamiseks istusime taksosse, et minna PARQUE DE LA PIEDRA LISAsse, kust leidsime kuulsa monoliidi, mille Fuego vulkaan tuhandeid aastaid tagasi viskas. Populaarse legendi järgi kes jääb Colima juurde ja libiseb kolm korda kivil, see kas jääb või naaseb. Nagu oleks see nii olnud, libisesime tagasituleku tagamiseks kolm korda.
PALACIO LEGISLATIVO Y DE JUSTICIA, arhitektide Xavier Yarto ja Alberto Yarza töö, on meeldiv modernistlik ehitis; Selle sees on huvitav seinamaaling Õigluse universaalsus, õpetaja Gabriel Portillo del Toro töö.
Kohe jõudsime KULTUURI SEKRETARIAADI KOKKU. Siin esplanaadil, millel on Juan Soriano skulptuur pealkirjaga El Toro, leiame kolm hoonet: paremal on TÖÖKODADE EHITUS, kus õpetatakse erinevaid kunstialasid. KULTUURIMAJA ALFONSO MICHEL, tuntud ka kui keskhoone, asub kohe, kus toimuvad erinevad kunstinäitused, samuti maalikunstniku Alfonso Micheli püsinäitus. Siin on REGIONAL FILMOTECA ALBERTO ISAAC ja auditoorium.
Kolmas hoone on MUSEO DE LAS CULTURAS DE OCCIDENTE MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ, kus on eksponeeritud suur näidis piirkonna arheoloogiast. Muuseum on jagatud kaheks alaks: esimene, esimesel korrusel, näitab Colimota kultuuri ajalugu, jagades selle faasideks. Teisel alal, mis asub ülemisel korrusel, kuvatakse erinevaid tükke, mis räägivad selle piirkonna hispaania-eelsetest kultuuriväljenditest nagu töö, rõivad, arhitektuur, religioon ja kunst.
Aeg jookseb kiiresti ja et te ei pääseks meie ringkäigult, kolisime UNIVERSITY RAHVAKUNSTIMUUSEUMI, kuna seda on meile palju soovitatud. Meid üllatas meeldivalt siin eksponeeritavate käsitööde mitmekesine valik. Alates kõige traditsioonilisematest töödest kuni uskumatute populaarsete piltide tükkideni üle kogu riigi: populaarsete festivalide rõivad, mänguasjad, maskid, köögiriistad, metallist miniatuurid, puit, loomaluud, looduslikud kiud ja savi.
Teine oluline punkt Colima külastamisel on VILLA DE ÁLVAREZ, linn, mille päritolu on loodud 18. sajandi lõpus. Sellele anti 1860. aastal Villa de Álvarezi nimi riigi esimese kuberneri kindral Manuel Álvarezi auks. Selles linnas, mis sai 1991. aastal linna auastme, leiame uusklassikalise stiili SAN FRANCISCO DE ASÍS TEMPLI (mis ehitati 1903. aastal). Templit ümbritsevad külakese traditsioonilised portaalid, mis säilitavad endiselt traditsioonilist plaaditud katuste arhitektuuri ja majades asuvaid lahedaid siseõuesid.
Kui midagi on Villa de Álvarezis väga kuulus, on see selle cenadurías, nii et peame seda kindlasti nägema, eriti meie reisi selles punktis. Doña Mercedese söögitoa lihtsus ei räägi iga tema roa peenest maitsestamisest. Supid, magusad enchiladad, tuhk või liha tamales, ribiröstsai, kõik on maitsvad; Ja jookide osas jätab vanilli- või tamarindiatool (ainult hooajal) meid sõnatuks.
PÜHAPÄEV
Pärast ringkäiku Colima linnas otsustasime külastada teisi vaatamisväärsusi, mis, kuna need pole kaugel, on külastaja jaoks kohustuslikud vaatamisväärsused. Läheme LA CAMPANA ARHELOOGILISE VÖÖNDI, 15 minuti kaugusel Colima keskusest. Selle nimi on tingitud asjaolust, et need, kes selle avastasid, eristasid algul kellakujulist küngast. Kuigi selle pindala on umbes 50 ha, on uuritud vaid ühte protsenti. Torkab silma ehitussüsteem, milles nad kasutasid lähedal asuvate jõgede pallikivi, ja mitmesuguste matuste leidmine, mis näitavad nende matusekombeid.
CHANALI ARHEOLOOGILINE VÖÖND on meie järgmine sihtkoht. See asula õitses ajavahemikus 1000–1400 pKr; selle pindala on ligi 120 ha. On teada, et piirkonna elanikud kasutasid obsidiaani ära ja valmistasid lisaks mitmesuguseid riistu ja metalltööriistu, eriti vaske ja kulda. Selle hoonete hulka kuuluvad pallimäng, Plaza de los Altares, Plaza del Día ja Night ning Plaza del Tiempo. Meie tähelepanu juhib kalendriliste hieroglüüfide astmetega trepp, mis sarnaneb Mehhiko keskosas leiduvate treppidega.
Teel Comalasse leiame meeldiva koha, mida nimetatakse CENTRO CULTURAL NOGUERASeks, kus näidatakse Colimast pärit loomingulise geeniuse Alejandro Rangel Hidalgo pärandit, kes elas selles 17. sajandist pärinevas haciendas, mis on tänapäeval ümber ehitatud muuseumiks, mis kannab tema nimi ja mis eksponeerib hispaaniaeelset keraamikat, samuti näidist tema maalikunstniku, kaardiillustraatori, mööblidisaineri, käsitöökunstniku ja lavakunstniku tööst.
Ühelt poolt, kuid sama kompleksi osana, avati hiljuti avalikkusele keskkonnakultuuri edendav ECOPARQUE NOGUERAS. Sellel on ravimtaimede aiad ja pakutakse huvitavaid ökotehnoloogiaid.
COMALAsse saabudes avastame üllatusega, et see pole kaugeltki kuiv ja asustamata linn, mida Juan Rulfo kirjeldas. Jõudsime näljasena ja asusime elama ühte peaväljaku ees asuvasse botanero keskusesse, kust leidsime sööjaid rõõmustavaid muusikakollektiive. Tellisime ühe traditsioonilise Comala punši, hibiskuse ja pähkli ning enne toidu kohta küsimist algas tüüpiliste suupistete lõputu paraad. Ceviche tostadad, cochinita ja lengua tacod, supid, enchiladad, burritad ... kuna saime aru, et see oli omamoodi võistlus söögikoha ja kelneri vahel, pidime loobuma ja paluma, et nad meid enam ei teeniks. Muide, siin makstakse ainult jooke.
Kohe läksime ostma traditsioonilise punši pudelit, mis on nüüd valmistatud kohvist, maapähklitest, kookosest ja ploomidest. Ja lisaks sellele, nagu ka Comala leib, eriti selle pikoonid, on kogu Colima piirkonnas väga traditsioonilised, järgisime mitut tänavat hõlmanud La Guadalupana pagaritöökojast pääsenud magusat lõhna.
Kätte on jõudnud aeg lahkuda ja me hakkame isu tundma mõnda linna välist kohta, näiteks MANZANILLO, VOLCÁN DE COLIMA RAHVUSPARK ja ESTERO PALO VERDE. Kuid siledast kivist alla libisedes oleme üsna varsti tagasi.
