Bajío südamesse suunduv Sobre Ruedas viib meid läbi lõpmatute legendide, arhitektuurikullete ja loodusvaradega Guanajuato osariigis vähe uuritud paikade, et kulmineeruda Aguascalienteses, kus traditsioonid ja tööstuse laienemine segunevad täiuslikus harmoonias.
Bajío südamesse suunduv Sobre Ruedas viib meid läbi lõpmatute legendide, arhitektuurikullete ja looduslike aaretega Guanajuato osariigis vähe uuritud paikade, et kulmineeruda Aguascalienteses, kus traditsioonid ja tööstuse laienemine segunevad täiuslikus harmoonias.
Mehhiko-Querétaro maanteel sõites polnud veel koitu, sest tahtsime keskpäeval jõuda oma esimesse sihtpunkti San José Iturbide'i, veidi enam kui poole tunni kaugusele selle osariigi pealinnast, kuid juba naabruses asuvas Guanajuatos. Pärast Santa Rosa Jáuregui ja mööda Quereta mitmetest tööstusparkidest läbime San Luis Potosí poole viiva tee niinimetatud “Puerta del Noreste” poole.
Ebatavaline marsruut
Me ei teadnud seda lõiku, mis viiks meid Sierra Gorda piiride lähedal asuvasse linna ja mida turismi jaoks on siiani vähe uuritud, ehkki sellel on mitmeid vaatamisväärsusi, nii linna- kui ka maalilisi. Nad ütlevad, et 1752. aastal õppis tollane Mehhiko peapiiskop Manuel Rubio y Salinas seda paika oma peapiiskopkonna kirdes asuvatesse kihelkondadesse tehtud pastoraalkäigu ajal. Teel San Juan Bautista Xichú de Indiosse - nüüdse Victoria juurde - märkas prelaat nende maade arvukat naabruskonda. Naastes teatas ta asekuningas Juan Francisco de Güemes y Horcasitasele vajadusest evangeliseerida see Guanajuato piirkond ja tegi ettepaneku ehitada usutempel - dekreet, mille asevalitseja samal aastal välja andis. Täitumine toimus aga 5. veebruarini 1754, kuupäevani, mida ametlikult peetakse tollaste "vanade majade", tänapäeval San José Iturbide, aluseks.
TEE TOLMUGA
Tõepoolest, jõudsime hotelli Los Arcose uste juurde veidi pärast keskpäeva ja seal ootas meid kaks intensiivset päeva meie teejuht Alberto Hernández, piirkonna väsimatu propageerija. Aega raiskamata jätsime pagasi ja pärast lühikest suupistet alustasime teekonda, ületades tänava lihtsalt uusklassikalise arhitektuuriga imposantse Parroquia de San José poole ja mille koridoris paiknevate kõrgete sambatega koridoris asuvas koridoris olid Rooma Panteoni majad. hinda kahte tahvlit, üks pühendusega "Vabastajale Iturbide'ile sajandal sünnipäeval, kui ta triumfeeris vabariigi pealinna. Üks väheseid linnu, kes pole oma mälu unustanud. San José de Iturbide, 27. september 1921 ”ja teine koos teabega templi ehitamise kohta, autor isa Nicolás Campa.
AVASTAMISEKS
Sellest hetkest viis Hernández, pööripäeva eesotsas, meid kohtuma kohalike käsitöölistega, et näha, kuidas Gabriel Álvarez valmistab oma uuenduslikke küünlaid, üllatavas vormis, või et Luz María Primo ja Luis Paniagua näitab meile, kuidas nende pliiga vitraaž töötab.
Hiljem nautisime maitsvat sööki, kus osariigi tüüpilised kaevandamise enchiladad kustutasid söögiisu, mis oli täidetud suurepärase vaniljejäätisega, mida maitsestati Celaya cajetaga. Kohe lahkusime Tierra Blancasse, kus kuulsad hiiglaslikud biznagad, muljetavaldavad kaktused, tõusevad sajandite vältel trotslikult üles, mis vaatamata eksootiliste taimede kiskjate poolt viimastel aastatel tekitatud kahjustustele hõivavad endiselt suure osa neist maadest võõras ja oma.
ROHKEM ÜLLATUSI
Järgmisel hommikul naasesime ümbruskonna juurest, kuna imestuseks oli ikka veel põhjust. Külastame oma haruldaste kivimoodustistega Presa del Cedrot, mis on koht teiselt planeedilt, ja suundume edasi El Salto kanjonisse, mis on ekstreemspordi austajate seas üha populaarsem koht, kus on võimalik lennata paraglidinguga ja harjutada ronimist. Lisaks sellele, et tal on pererestoran, kust näeb maastiku suurepärasust peaaegu 180 kraadi.
Varsti pärast kitsast teed, mis viib meid Cienaguillasse, siseneme magnetväljale, mis katab umbes neli km, kus sõiduki neutraalsesse asendisse liikumisel liigub see kiirendamata, kuni jõuab kiiruseni 80 km / h, lisaks täielik tõus. See on kurioosne kogemus, mida ehk ühel päeval suudavad teadlased seletada.
Nii möödub päev ja pärast kahe kohaliku ravitseja külastust, kes selgitavad meile ravimtaimede ja temacali kasutamist piirkondlikul viisil, pole meil aega külastada kummituslinna Mineral de Pozos, kus neid uuriti. 300 miini 19. sajandi ja 20. sajandi vahel, kuid mis on unustatud. Korraldame juba tulevase visiidi, sest kui päike tõuseb, peame jätkama vaid 54 km kaugusel asuva San Miguel de Allende poole.
TAGASI TEEL
Mööda auklikku teed mägede vahel võtsime ette selle linna, mis on kogu maailmas nii tunnustatud arhitektuurilise domineerimise, munakivisillutisega tänavate, traditsioonide püsivuse, samuti provintsliku võlu poolest ainulaadses koos kosmopoliitse õhkkonnaga, kuna see on varjunud mitu kirjanikku ja plastikakunstnikud erinevatelt mandritelt, kes on oma ilmalikud häärberid täitnud maali-, skulptuuri- või muude ilmingute galeriidega, samuti on San Miguel de Allende kõikides nurkades soodustanud inspireerivat kliimat iluarmastajatele.
Mäletan siiani, kui enam kui 20 aastat tagasi suundusin bussiga Guanajuatosse ja see tegi põgusa peatuse maagilises linnas. Loits oli selline, et kott õlal tulin alla ja unustasin plaanitud reisi jätkata, samal ajal kui ma hilisõhtuni ekslesin selle alleedel, siseõuedel ja väljakutel, sisenesin selle kirikutesse, pildistasin ja vaatasin iga detaili Otsisin teist transporti ja rahuldasin osaliselt nälga selle koha järele, jätkasin sinna, kuhu olin unustanud, et nad mind ootavad. Need, kes olid mind Mexico Citys Central del Nortes vallandanud, ja sõbrad, kes mind osariigi pealinnas vastu võtaksid, olid mures minu äraoleku pärast. Järgmisel päeval, kui ma nendega ühendust võtsin, heitsid nad mulle ette ebamugavust, kuid mõistsid siis, et ma olin armunud, nagu paljud teisedki, San Miguel de Allendesse.
ALATI ÜMBRAMATU
Siinkohal kinnitan veelkord, et kahtlemata võtab selle linnaga süvitsi tutvumine kaua aega. Milline magnet köidab mind 18. sajandil püstitatud muljetavaldava uusgooti stiilis torniga, mis on igast otsast nähtav, ja silmatorkavate roosade karjääriseintega Parroquia de San Miguel Arcángel. Galeriides või plekist, pronksist või klaasist käsitööst eksponeeritud kunstiteostest huvitatud turistid lisaks keraamikale või nahktoodetele peataias ja ümbritsevates portaalides ei peatu. Samuti on selle restoranid täis tänava poole jäävaid laudu, millel on hea gastronoomiline prestiiž.
Hoian sammu ja jõuan 18. sajandi lõpus ehitatud Plaza del Templo de San Franciscosse, mille fassaad on riigis üks Churrigueresque'i stiili meistriteoseid. Hiljem avastan ajaloolise muuseumi “Casa de Allende”, mis asub kurikuulsa neoklassitsistliku fassaadiga majas, kus sündis iseseisvuse kangelane Ignacio Allende y Unzaga. See on oluline koht, mida külastada, et linna kohta rohkem teada saada.
Vihma hakkab sadama ja otsustan teha põgusa, kuid õpetliku visiidi piirkonna esimesse puhutud klaasitehasesse Guajuve. Sellise tugeva kuumuse keskel hindame rohkem klaasikunstnike erakordset tööd nende ahjude ees, kust nad toovad välja materjali, millega nad oma tükke teevad. See on šokeeriv kogemus.
Seejärel jätkame teekonda, seekord osariigi pealinna suunas, mööda kurve täis teed, mis põnevuse eest pakub suurepäraseid vaateid Bajío ülerikkale maastikule.
KIRJADE VAHELINE LABÜRIN
Selle nime päritolu, Purépecha juured, tähistab selle antiikaega. Kunagi Cuanaxhuato ehk “konnade künka koht”, tekkis Guanajuato oma suurte paleede ja kohati pisikeste väljakutega Pürenee poolsaare araabia juurtega labürintlaste linnade mõjul sedavõrd, et selle tänavatel kõndides tundub, et teeme seda läbi vana Granada või Malaga keskus.
Selle tipp kaevandamisanklavina tekkis 16. sajandi keskel, ehkki alles 17. ja 18. päeval jõudis see oma suurema buumi juurde. Enne sisenemist selle tunnelitesse, mis viivad südalinna, millega nad kahekümnenda sajandi 50. – 60. Aastakümnete vahel torustasid sama nimega jõge, et vältida üleujutuste tekitatud kahjustusi ja hõlbustada ka liiklust tänu karmile geograafiale, asusime elama atraktiivse arhitektuuriga Misióni hotelli, mis ehitati 18. sajandist pärit San Gabriel de Barrera endise hacienda vanalinna, millest taastati osa, kus eksponeeritakse maale ja antiikmööblit, ning 17 aeda on säilinud tolleaegne komme. Seega lõpetame öö, enne magamaminekut vaid põgusa jalutuskäiguga selles paigas, sest peame Guanajuatosse kavandatud pikkadeks jalutuskäikudeks jõu taastama.
PLAZA DE LA PAZIS
Seal ootab meid riiklikust turismikoordinaatorist Briseida Hernández, kes juhatab meid sellel sissetungil läbi muuseumide ja hiljem läbi metroode, mõisate, templite, alleede või turgude. UNESCO kuulutas 1988. aastal inimkonna kultuuripärandiks, see on vaieldamatult üks meie suurepärasemaid linnu, kus on rohkem kui tosin olulist muuseumi, millest, arvestades nende kõigi tundmise võimatust, valisime Museo Casa Diego Rivera, kus ta sündis. see silmapaistev maalikunstnik ja kus nad eksponeerivad sadat tema esinduslikku teost tema kujunemisajast ja kubistlikust perioodist. Sealt läheme XVII sajandi saidimuuseumisse, endise San Pedro de Alcántara kloostri kloostrisse, kus paljastuvad linna olemasolu ajal kannatanud tasememuutused, samuti selle sajandi religioossete hoonete arhitektuuriline stiil. . Pärastlõuna lõpetuseks läheme Alhóndiga de Granaditase regionaalmuuseumisse, mis on üks hädavajalik koht reisijatele, kui nad tahavad süveneda piirkonna ajalukku.
TÄNAVAD JA LEGENDID
Järgmise päeva pühendasime võimalikult suure osa Guanajuato turneele. Briseida teeb ettepaneku minna San Cayetano templisse, mis püstitati aastatel 1765–1788 La Valenciana rikka kaevanduse omaniku Don Antonio de Obregón y Alcoceri poolt. Selle muljetavaldavat Churrigueresque'i barokkstiilis fassaadi täiendab seest kumav kuld, mineraal, millega tema altarid ja altarimaalid valmisid. See on kahtlemata austusavaldus vanade aegade rikkusele.
Sealt läheme üles vaatepunkti, kus seisab 28. septembril 1810 Vabadussõja keskel kangelastegu sooritanud Juan José de los Reyes Martínezi auks püstitatud El Pípila mälestussammas, süütades tema enda ohtu. elu Alhóndiga de Granaditase uks. Guanajuato on siit nähtav täies hiilguses nii päeval kui ka öösel.
Läksime mööda tunneleid kesklinna ja võtsime kohvi ühes Plaza de la Pazi või Mayor'i restoranis, Guanajuato Jumalaema basiilika ees. Hiljem läbisime kuulsa Callejón del Beso, kuid jätkasime teekonda Juárezi teatrisse, mille avas Porfirio Díaz, ja otsisime siis ülikooli hoone koos selle monumentaalse trepiga, mis on üks linna sümbolitest.
Samuti juhatab Briseida meid autoga Paseo de la Presa juurde, äärelinna rahusadamasse ja sealt läheme vaatama - pole midagi siseneda - mitmetesse legendimajadesse, kus nende öeldu järgi kummitusi ohjeldab ja „hirmutab“. Seega jätame Guanajuato hüvasti, mis jätab alati rohkemat soovida.
SAMM LEÓN
Vähesed kilomeetrid eraldavad nn “naha ja jalatsite pealinna maailmas” osariigi ajaloolisest pealinnast. Üllatav on aga selle kaasaegsus ja laienev ärikeskkond. Muidugi teeme kõige rohkem aega “trousseau” jaoks ja jätame sinna selga suurepärase hinnaga ostetud jakid, kingad, kotid ja suvalises koguses selle omapärase nahalõhnaga esemeid. Üsna pidupäev taskuraamatule.
Maanteel Aguascalientese suunas ootas meid taas pikk teekond, nii et me ei viivitanud oma viibimisega enne südaööd saabumisega.
TRADITSIOON JA TÖÖSTUS
Mõlemad sõnad tähistavad Aguascalientese linna, kuna selle säilinud ajalooline keskus pakub külastajale kohtumist rikkaliku arhitektuuri- ja kultuuritraditsiooniga, samas kui selle hästi planeeritud perifeersete ringide ja esmaklassiliste teede ümbruses on vohanud lugematu arv tööstusparke. mis tagavad inimväärse töökoha mitte ainult tuhandetele Aguascalientesele, vaid ka suure rände, eriti noorte jaoks, kes on tulnud kogu riigist kõrgemat elukvaliteeti otsima.
Hommikusel ekskursioonil läbi vana piirkonna ei saa mööda vaadata munitsipaal- ja valitsuspalee külastamisest, mille punane tezontle'i atraktiivne fassaad ja kaks enam kui saja poolringikujulise kaarega terrassi tõmbavad kohe tähelepanu.
Samuti on rõõm rahulikult kõndida läbi peaväljaku või kodumaa, kus asub 16. sajandil püstitatud barokk-fassaadiga Aguas Calientese Jumalaema Uinumise katedraal, et hiljem otsida selle suure ehitatud hooneid. Iseõppinud ehitaja Refugio Reyes, nagu näiteks San Antonio tempel, hotellid Francia ja París või vana Normal School. Viimistlusena ei unusta me ka Los Arquitose kultuurikeskust, mida sajandeid tagasi tunti Baños de Abajo nime all ja mis kuulutati 1990. aastal ajalooliseks mälestusmärgiks.
Reisi lõpus läheme kõige moodsamatesse piirkondadesse ja meid üllatab nii teaduse ja tehnika muuseum "Discover" "IMAX" ekraani ja interaktiivsete ekraanidega kui ka José Guadalupe Posadase, kaasaegse kunsti või piirkonna ajalugu. Nad kõik on tipptasemel ja väärivad päeva meie reisil.
Meil pole aega ümbruskonnaga tutvuda ja meid jätab soov minna Calvillosse, mida rahva seas nimetatakse "maailma gvaavipealinnaks", Tolimique'i tammi või koopamaalingute poolest kuulsasse El Ocote'i. Nädalaga pole nii palju võimalik näha ja nende soovidega naaseme Mexico Citysse, möödudes meid motiveerivatest linnadest, nagu Lagos de Moreno, Silao, Irapuato, Salamanca või Celaya, kuid mis on juba lähituleviku teemad.
NIPPID HEA RETKEKS
Suur osa sellest marsruudist tehakse tasulistel teedel. San José Iturbide, San Miguel de Allende ja Guanajuato linna vahelisel lõigul peab juht olema mitme kurvi puhul äärmiselt ettevaatlik, seega soovitame teil reisida eelistatavalt valgel ajal.
Külastatud piirkonnas on äärmiselt mõistlike hindadega kurikuulus käsitööliste mitmekesisus. Guanajuatost leiate kõike alates mitmevärvilistest Mayólica keraamikatükkidest - taldrikud, vaasid, potid, kausid või lillepotid, muu hulgas - kuni dekoratiivküünaldeni, uudishimulike peavõteteni või originaalse kuju ja tooniga puhutud klaasist klaaside komplektideni. Ärge unustage Aguascalienteses kuulsaid kulunud laudlinasid ega selle koha tüüpilisi tikitud pluuse.
Ja naastes Mexico Citysse, kasutage võimalust, et osta Celaya maiustusi - kartuleid, vahvleid või kookasid - või peatuda Irapuato äärelinnas, mida nimetatakse tabavalt "maasika maailmapealinnaks", kust leiate kioskeid selle värske puuvilja pakkumistega. ka magustoiduna šokolaadis ja kristalliseerunud.
