Otsustasime selle reisi ette võtta Mehhiko ajaloo tundmaõppimiseks, sest arvasime, et see ei tee haiget, kui teame natuke rohkem oma kauni kodumaa esimestest sammudest iseseisvuse poole.
Võtsime tee mööda 45. maanteed (Mehhiko-Querétaro) ja pärast neljatunnist rännakut leidsime ristmiku kiirteega 110 (Silao-León) ja järgides märke pärast 368 läbitud kilomeetrit olimegi juba Guanajuatos.
Valige hotell
Keskne hotell on hea võimalus peatuda selles kaunis UNESCO poolt maailmapärandi nimistusse kuulutatud linnas (1988), kuna see pakub võimalust kõndida peaaegu kõigi selle koha vaatamisväärsuste juurde ja kogeda lähedalt traditsioonilist "callejoneada". toimub igal õhtul, alustades Union Gardenist ekskursioonil kesklinna alleedel. Kuid on ka ööbimisvõimalusi neile, kes nagu meie, reisivad perena ja tahavad magada öiste pidude keskusest eemal. Hotell Mission oli ideaalne võimalus, kuna see asub linna servas endise Hacienda muuseumi San Gabriel de Barrera kõrval.
Ajalugu igal sammul
Keskusesse jõudsime läbi alternatiivse vee väljalaskeava 1822. aastal ehitatud tunnelite kaudu, mis põhjustasid pidevalt üleujutusi. Seal olles läksime hommikusööki sööma Casa Valadez, väga hea teeninduse, kvaliteedi ja taskukohaste hindadega restorani. Kohustuslik hommikusöök: enchiladade kaevandamine.
Ajalooline traditsioon, arhitektuurilised iludused, munakivisillutisega alleed, väljakud ja Guanajuatenses muudavad reisi läbi selle maa üllatavaks teekonnaks. Jalutasime läbi Unioni aia, kohalike elanike lemmikkoha, ja sealt, kus eristub Pípila, Cerro de San Miguelil. Aia keskel näete kaunist Porfiriuse kioskit. Ületame tänava, et külastada Juárezi teatrit, millel on kaunis neoklassikaline fassaad koos trepiga, mis kutsub üles ronima. Ühelt poolt barokkstiilis San Diego tempel, mida tähistatakse kauni ladina ristikujulise fassaadi poolest.
Järgmisel päeval lahkusime hotellist ja kõndides allamäge, umbes 50 meetrit, jõudsime endise Hacienda de San Gabriel de Barrera juurde, mille 17. sajandi lõpus oli kõrgaeg hõbe ja kuld. Nüüdse muuseumi tipphetkeks on selle 17 aeda, mis kaunilt kujundatud ruumides näitavad taimi ja lilli erinevatest piirkondadest.
Teel Alhóndiga de Granaditasesse, kuid kõigepealt peatusime Positos 47, majas, kus Diego Rivera sündis 8. detsembril 1886, ja kus täna asub selle erakordse kunstniku muuseum.
Peatusime Plazas de San Roque ja San Fernando juures, ruumides, mis on nii hoolitsetud ja ilusad, kui neid pole veel üheski meie riigi linnas, kus on nii ainulaadne õhustik ja maagia. Esimene oli omal ajal linna kalmistu. Selle keskel on karjääririst, mis on Cervantese Entremeesi oluline osa. 1726. aastast pärinev San Roque'i kirik oma karjääri fassaadi ja neoklassikaliste altarimaalidega on võrdselt kaunis.
Jõudsime lõpuks Alhóndiga juurde ja mis oli meie üllatus, et kohale jõudes leidsime sambad, põrandad ja võlvid, mis meenutavad pigem aristokraatide kui teraviljamaja. Ilus koht. Oli juba hilja, nii et läksime otse köisraudteele, Juárezi teatri taha, et minna üles Juan José Reyes Martínezi kuju “El Pipila” juurde.
Taevas ja vabadus
Põletatud tõrvik käes, vaatab ühe iseseisvuskangelase 30 meetri pikkune kuju kartmatult üle linna käänuliste tänavate, mida kutsub Tarascan Quanaxhuato (konnade mägine paik). Linnamaastikul on näha ehitusi, mis väljuvad sügavast orust, et ronida mägede nõlvadele nii ebatäiuslikus joones kui see on põnev. Saime imetleda Valenciana ja Compañía de Jesús templeid, Teatro Juárezi, Alhóndiga, Basilica Colegiata ning San Diego ja Cata templeid. Guanajuato ülikooli hoone paistab silma valge riietuse poolest.
Suund Dolorese poole
Hommikusöök toimus hotellis ja föderaalsel maanteel 110 suundusime iseseisvuse hälli Dolores Hidalgo poole. See linn sündis 1534. aastal asutatud Hacienda de la Erre territooriumide osana, saades Guanajuato üheks suuremaks suurvalduseks. Selle hacienda fassaadil, mis asub linnast kaheksa kilomeetrit kagus, on tahvel, millel on kiri: „16. septembril 1810 saabus härra Cura Miguel Hidalgo y Costilla keskpäeval sellele Haciendale. de la Erre ja sõi talutuppa. Pärast söögi lõppu ja pärast mässuliste armee esimese peastaabi moodustamist andis ta käsu marssida Atotonilco poole ja seda tehes ütles: „Edasi, härrad, lähme; Kassikell on juba pandud, jääb üle vaadata, kes sellest üle jäävad. (sic)
Jõudsime linna ajaloolisse kesklinna ja kuigi varakult tõukas kuumus meid eksootiliste maitselumedega kuulsa Dolorese pargi poole: pulque, krevetid, avokaado, mutt ja tequila kõlasid ahvatlevalt.
Enne pealinna naasmist callejoneada nautimiseks läksime kohta, mida ma nii väga külastada tahtsin, 19. jaanuaril 1926 seal sündinud José Alfredo Jiménezi majja.
San Miguel de Allendele
Eelmise õhtu muusika ja hubbub tõstsid meeleolu, nii et hommikul kell kaheksa kogu koormaga veokis lahkusime San Miguel de Allende poole. Peatusime Dolores-San Migueli maantee 17. kilomeetril, kaunis Mehhikos, kohas, kus leidsime väga erinevaid puidust käsitööesemeid. Jõudsime lõpuks peaväljakule, kus olid juba üles seatud lumetapid, lilli müüvad naised ja hooratta poiss. Imetleme seal kihelkonda oma omapärase uusgooti torniga. Sealt edasi jätkasime kõndimist selle kaunitel tänavatel, mis olid täis huvitavaid asju poodides, kuni see lõi kiiresti kaks pärastlõunal. Enne söömist külastame härjavõitlushoone, El Chorro naabruskonda ja Parque Juárezi, kus naudime jalutuskäiku mööda jõge. Nüüd jõuame Café Colóni, et puhata ja kiiresti süüa, sest tahtsime Guanajuatosse tagasi pöörduda ka päevavalguses, et teha kaks viimast visiiti: Callejón del Beso ja Hidalgo turg (et osta magusat biznagat, küdooniapastat ja charamuscasid muumiate kuju).
Doña Josefa ja tema sugupuu
Sõltumatuse teega jätkamiseks suundume föderaalsele magistraalile 57 kirde suunas, suundudes Querétaro poole, kus peatume hotellis Casa Inn.
Jätsime oma asjad kiiresti, et minna otse Cerro de las Campanasse. Selles kohas leiame kiriku ja muuseumi ning hiiglasliku Benito Juárezi kuju. Seejärel läksime kesklinna, Plaza de la Constitucióni, kus alustasime jalutuskäiku. Esimene peatus oli San Francisco vanas kloostris, mis täna on regionaalmuuseumi peakorter.
De Mayo tänaval 5 asub valitsuse palee, kus 14. septembril 1810 saatis linnaosavanema proua Josefa Ortiz de Domínguez (1764-1829) naine kaptenile Ignacio Allendele sõnumi, et ta viibis San Miguel el Grandes, et asevalitsuse valitsus oli avastanud Querétaro vandenõu.
Oli juba hilja, kuid otsustasime teha viimase peatuse Santa Rosa de Viterbo templis ja kloostris, kus on kaunis fassaad ja imposantne interjöör. Selle 18. sajandi altarimaalid on võrreldamatu iluga. Kõike interjööri kaunistavad rikkalikult lilled ja kuldsed lehed, mis kasvavad sambadel, pealinnadel, nišidel ja ustel. Puidust nikerdatud kantsel on mauride stiilis pärlmutter- ja elevandiluust inkrusteeringutega.
Järgmisel päeval otsustasime veoautoga ekskursiooni läbi majesteetliku akvedukti 74 kaare, et linnaga hüvasti jätta.
Jällegi, maanteel 45, mis suundub nüüd Mehhikosse, elasime uuesti läbi kogetu kaunid pildid ja täname selle ilusa riigi osaluse eest.
